Ты знаешь , я ведь тоже за свои кровные всё покупаю. И инструменты и метиз... К станкам пока не допускаю , нулевики они все. До меня был один, так он дурак в мастерской с спортивной воздушки стрелял ! Ничему их не учил вообще. Я рад, что попал в школу. Люблю детей, и хочу им давать то, что знаю.

Это не шрусы виноваты.  Когда шрус умирает, у него и торцевая вибрация а осевая. И он шумит при езде восьмёркой. Смотри подшипник и нижний рычаг в заднем резиновом саленблоке. было такое у меня. Болтался рычаг. Не щёлкал, не скрипел в резинке, а именно болтался вдоль кузова. Угол кастора нарушен. При езде на разных скоростях и нагрузках , создаётся такое впечатление, что вибрация по колесу. На самом деле виновато нарушение угла кастора. Колесо или вперёд или назад гуляет.

Я тоже в школе работаю!!!

я труды, технологию преподаю. А у тебя чего ?

а ето уже интересно,я когдато водород лепил,но недолепил

можно конечно купить и готовый комплект. Но интересно же собрать самому !

Может сложится впечатление, что я слишком дотошный ? Нет. Просто, нравится доводить до полного окончания любой вопрос или решение проблемы. До идеала .
К зиме почти готов. Осталось только поменять масло, антифриз и тормозную жижу, не считая перекинуть шиповку. До весны планы составлены. Буду начинать собирать генератор газа Брауна. Уж очень хочется научить мотор экономить топливо по-настоящему , до 30%.

Сегодня надеюсь окончательно разобрался с своей проблемой, что боролся всё лето и последние дни. В обед опять проявились признаки тупости и рывков при нагрузке и резком ускорении,  но уже совершенно почти незаметные, но раздражающие.
Решил , что искать буду прямо на дороге , возле школы своей , где работаю ))). Завожу мотор, и держу тросик газа на оборотах , моделирую нагрузку . И, вдруг машина начинает задыхаться и глохнуть. ))))
Ясно, что топлива не хватает. Потому при разгоне  и тупила и поддёргивалась .
Снимаю крышку карба, а там бенза почти нет )))))
Пол уровня поплавковой камеры.
Итог :
Другой иглы у меня не было, окромя Вазовской без грибка.  Снял поплавок, зачеканил в нем тонкой жестянкой контакта наспех разобранного китайского фонарика, отверстие для грибка родной иглы и установил назад с иглой ваза . Всё. Теперь уровень не меняется при любых оборотах и нагрузках  Игла родная  западала, падла!
Вообще, устраняя одно, устранил многое )))  Чем очень доволен  . Зима близко.

Кстати! Проверено и не один год уж как. Лучшие свечи по эксплуатации - SCT  A51c.  Держат искру при давлении и изменении температурных режимах отлично. Резьбы на юбках не пригорают.  Калильное число 5. Что очень благотворно сказывается на полном сжигании топлива и работе зажигания в щадящем экономном режиме.

Я ж и  изложил, что есть щётки для переменного и для постоянного тока и напряжения. ))

Сегодня решил перещупать ещё раз напряжения борт сети и сам генератор. Закралась мыслишка, что ёмкость всё же лучше поставить на гену. Т.к. , гашение искр и температурных отклонений на щётках никто не отменял. Замерил напряжение и на клеммах АКБ и на самом генераторе, замерил падения напряжения на КЗ , на лектробензонасосе , замерялось и без нагрузки и с частичной и полной нагрузке на борт сеть. Вывод  - разница от фактического напряжения с генератора составила порядком 0,7 вольта. А, на высоких оборотах напряжение на регуляторе генератора не менялось. Для производства этих замеров я вывел проводки с генератора. Решение было принято однозначное - замена щёток и щёточных колец. Хотя, и те и другие были без износа. Купил новые щётки Карго. И обратил внимание, что цвет то у них другой!  Почитав литературу понял, что есть щётки для переменного напряжения и для постоянного. А разница в том, что щётки для переменного напряжения изготовлены преимущественно из графита, а для постоянного из  медно графитового соединения. Собственно, именно медно графитовое соединение и нужно. Потому и поставил именно Карго медно графитовые. Итог : полностью устранены потери и разницы напряжений на всех входах потребителей, при разной нагрузке на генератор и разных оборотах генератора , напряжение держит строго 14,4 вольта. Время отрабатывания регулятора напряжения сократилось в разы, естественно он и не греется. И, пожалуй самое главное то, что напряжение питания КЗ  чётко стабильно ровное. Значит и по первичной - вторичной  обмотке КЗ  работа выработки искры стабильная, искра не запаздывает. Проверил эту теорию . УОЗ реагирует даже на изменения в 1 градус, при изменениях нагрузки на двигатель и борт сеть. Фактически я получил 100% рабочую систему зажигания и электропитания, с запасом на возможные потери тока или напряжения на потребителях , с приличным запасом на качество топлива и его вовремя поджиг в цилиндрах . Проверил машину на ходу. Теперь точно - Roter  sturm - Красный ураган.

Уходить топливо может по некоторым  причинам.
Основная причина - клапана в бензонасосе перестали держать.  И, не имеет значения, механический бензонасос или электрический. Но, есть и ряд других банальностей. 
- нарушена вентиляция бензобака и топливо плохо поступает , а так же и тянет обратно.
- микротрещина в топливной магистрали или в шланге, подсос воздуха в топливную систему,
Более других причин не вижу.

Да, уж. Долго не был тут, работа меня всосала.
Почти два месяца воевал с кадетом. Ни с того ни с сего в один прекрасный день ,  машинка заболела. Пуцск шикарный, работа на холостых отличная и ровная.Но, стоило мне начинать движение и под нагрузкой, как сразу прояввлялся эффект , как будто кто то за жопу машину держит, периодически подёргивалась при тапке при нагрузке. Шерстил практически всё!  Полностью  перебрал карбюратор и не один раз. Полностью перебрал зажигание и низкую и  высокую часть, в итоге с психу заменил всё зажигание на новое !. Поменял гидрокомпенсаторы и промерил кулачки РВ. Всё было в норме. Снимал бак, чистил и поменял все трубки, заменил бензонасос, пропаял все разьёмы все контакты,поменял все провода по питанию . Дымогенератором проверил и нашел 4 подсоса и устранил его. Эффект держизажопу  оставался, но уже не так значительно. Пришлось душить воздух в диффузоре карбюратора и подгонять количество и качество топлива по настройкам. Но, окончательно победить захлёбывания и отсутствие приемистости не получалось.  Сегодня решил выкурить пол пачки сигарет и вспомнить за последний год,что делалось ДО появления проблемы. В итоге, полез к генератору. Как ни странно это щас прозвучало )))     Взял  кусачки и просто выкусил конденсатор генератора Делко Реми. Он был прикручен мною год назад на заднюю стенку корпуса. И, о чудо , машина ожила и полетел кадет , как молодой орёл !   Анализ этого события подсказал мне выводы. По сути, конденсатор этот играет роль некоего фильтра по питанию цепи зарядки, цепи работы регулятора напряжения. Но, есть у него ещё и побочный эффект. Если он обрывается, то ни чё как бы не страшно. А ,если он пробивается, то это дажеочень плохо оказалось.  На ХХ оборотах он как бы работает,но стоит дать нагрузку на генератор ( пойти на ускорение) как сразу кондёр уходит в лавинный режим и начинает работать как диод, режит полуволну. Естественно, первичная обмотка КЗ уже не получает вовремя и в полном обьёме своё питание на высоких оборотах и зажигание работает в итоге ужезапоздало, не вовремя. Как бы не старался крутить трамблёр по УЗО , не справлялось. Короче,выкусил я его и всё.Машина едет,помех нет, работа чёткая и отзывчивость мотора по педальки идеальное.   Денег выбросил просто ДО ХРЕНИЩЩЩА. Но, не жалею. Теперь всё новое стоит )))   Всем Ни гвоздя Ни жезла, коллеги.

Редко пишу, но метко )) .  Многие сталкивались и продолжают сталкиваться с некорректной работой ДУТ. Вот и я столкнулся, спустя 32 года честной эксплуатации  кадета. Стал показывать совсем чушь какую то. То меньше, то больше топлива. Обратил я внимание, что часто чернеет бензофильтр. Решил в воскресение заняться поиском этой неисправности. Снял бак. На удивление, он в идеальном состоянии, даже следов карозии не нашел. Но, когда снял ДУТ, то вместе с остатками топлива вылил в тазик подобие  сгустков масла и воды, конечно и остатки бензина. Бак был успешно вымыт, просушен и на всякий случай покрыл его гравитексом. Но, самое интересное меня ждало впереди. ДУТ разобрал и увидел конечно стёртые часть дорожек на покрытии. Долго голову не ломал. Решил ничего не покупать и не изобретать. На бегунке рычага поплавка заменил контакт, он там из серебра. Поставил контакт новый , с обычного исполнительного реле. Подогнул чуток сам бегунок, так чтоб этот новый контакт уже двигался по другой траектории, на пол мм. Собрал ДУТ и неспеша инсталлирован его на своё место . Бак замучился конечно ставить на место, один всё делал. Более того, перед обратной установкой бака, полностью заменил провода , массы и сигнальный, что идёт на приборку. Поменял на новые, многожильные, медные, 1,5 квадрата. Поменял и клеммы. Вот и заполнил бак 20 литрами бензина. Стрелка отклонилась ровненько на середину. Долил ещё 5 литров, отклонилась на 25 литров. Поехал на заправку и заправил ещё 5 литров. Стрелка четко указала 30 литров. Час назад залил ещё 10 литров. Бак полный , стрелка четко показывает 40 литров наличия топлива. Т.е. при заполнении бака , ДУТ отработал корректно , показания отличные и точные. Вывод- механика и плата ДУТ конечно подношены, но сопротивление его сохранены за счёт изменения траектории движения бегунка, нового контакта и новых проводов большего сечения. Кстати, после полной сборки и замены проводов, померял сопротивление непосредственно со стороны приборки - от 35 до 300 ом. Идеально почти . Вобщем, боритесь и получайте удовольствие. Победить подобное можно и без покупки аналогов или оригиналов , с минимальными затратами. ( 5 метров провода, двух клемм  и новое реле для разборки ). Фото не делал, увлекся работой. Та и так расписал вроде полностью. Также поменял и топливные шланги, все! Поставил Гейтс.

Коммутатор проверить возможно только на моторе и при всех полных режимах . Или же на стенде, имитирующем работу электроцепей в зависимости от нагрузки на них и нагрузки мотора.  Прозвонки, снятия осцилограм ... мёртвому припарка. В коммутаторе есть силовой транзистор с обвязкой по цепи включения, он основной элемент. При подаче питания на коммутатор, меняются естественно и все параметры цепи. Осциллограмма может даже показать правильную форму работы коммутатора. Но, при изменении нагрузки на него и на нём, транзистор входит в так называемый  - лавинный режим работы. И, если он подгоревший ( но рабочий)  или , устали какие то другие элементы схемы, то коммутатор выдаёт уже не правильные импульсы или провалы в эпюрах осциллограммы . Такой коммутатор можно считать уже мусором. Другими словами, коммутатор не просто имеет билет в одну сторону, а он если  и покажется на осциллографе нормальным, то не факт, что будет полноценно рабочим.  - Лавинный режим  .

Ну, вот и поставил стабилизатор напряжения и тока  для электро клапана. Срабатывает и держит катушка  от стабилизированного напряжения 7 вольт, не зависимо, как меняется напряжение борт сети.  Теперь катушка совершенно НЕ нагревается. Я спокоен окончательно.  Сам стабилизатор способен поддерживать стабильное выходное напряжение  от тока нагрузки  до 5 Ампер. Клапан же потребляет всего не более 1,20 Ампер.
Перед этим я много почитал тем о подобной проблеме нагрева катушки. Многие жалуются и мучаются с этим нагревом. Теперь проблема решена радикально.

В процессе сегодняшней эксплуатации уже установленного Эл клапана, заметил, что он падлюка греется в своём корпусе. Мне это крайне не понравилось. Хотя, понимаю, что он рассчитан на такое. Решил провести эксперимент. Проверил работу этого клапана от низкого напряжения , не борт сети. Работает устойчиво и от 10 и от 8 вольт даже. При этом он не нагревался вообще. Решено сделать стабилизатор тока и напряжения регулируемый. Был куплен готовый и инсталлирован в корпус от БП роутера. Выставил 12 , 30 вольта.  Проверка на блоке питания показала, что при входном даже 30 вольтах стабилизатор работает в константе . Теперь доволен , буду ставить на питание электро клапана.