Изоляция абсорбера дала свои положительные результаты: обороты "контролируемы", жара ни на что не влияет. Вопрос: стоит ли реанимировать абсорбер, который зависит от "свежести" начинки (порошка в корпусе) или же заблокировать штуцеры моноинжектора навсегда? 

Нашлась причина. Виноват абсорбер, а точнее шланг абсорбера (тот, что потолще), который оказался повреждён и обеспечивал существенный подсос воздуха. Кроме этого, лямбда-зонд, по словам инжекторщика, "не жилец", ибо очень "вялый". Шланг купировали. Восстанавливать ли соединение абсорбера с моноинжектором путём замены шланга, не знаю. Мастера, которые ставили моноинжектор, изначально рекомендовали не возиться с этим девайсом. Что касается лямбды, говорят, её (даже новую деталь) возможно и целесообразно проверить сначала на осциллографе.
Огромное спасибо DieselFan, а также Palsw за помощь в решении проблемы!

Добрый вечер!
Моноинжектор устанавливал комплектом (большую часть которого купил здесь же в Клубе): бензобак с погружным электрическим насосом, автентичные топливные магистрали,  фильтр тонкой очистки бензина соответствующей модели (мастер настоял не устанавливать его в подкапотном пространстве, а прикрепить именно возле бака - "как немец предусмотрел"), впускной и выпускной коллектор, лямбда-зонд, МАР-сенсор, электронное зажигание с 1.4 ("мозги", трамблёр с датчиком Холла, катушка зажигания, коммутатор, высоковольтные провода, моторная коса), воздушный фильтр на две шпильки и т.д. Я настоял, чтобы поставили и подключили абсорбер, хотя, говорят, можно просто заглушить соответствующие штуцера на моноинжекторе и не думать об экологии. Но я решил, "пускай будет, как немец придумал". Словом, автомобиль основательно перебрали.
Поскольку машина претерпела существенные изменения: параллельно с моноинжектором устанавливалась АБС, задние дисковые тормоза, ЛСД приборка и др., на мелкие (как мне казалось) неприятности - периодический мгновенный набор оборотов и их постоянное инертное сбрасывание, которые наблюдались с первых минут после установки моноинжектора, - до поры до времени я смотрел сквозь пальцы. Да и времени, как всегда, не хватало. Но когда при наступлении жарких дней в салоне запахло бензином при преодолении подъёмов, а двигатель перестал нормально заводиться после краткосрочного простоя, решил не ждать с решением проблемы.
Полностью согласен, что лучше, когда у владельца автомобиля есть необходимые квалификации для обслуживания и ремонта своего железного коня. Но, к сожалению, это не мой случай. Поэтому пытаюсь получить более-менее адекватное представление о возникшей проблеме, чтобы окончательно не смутить мастера своим невежеством.
Суммируя сказанное: при установке моноинжектора устанавливались оригинальные б/у запчасти в полном комплекте; проблемы с оборотами начались сразу же; машина всегда заводилась нормально, не глохла вплоть до тёплых деньков.
Спасибо, что откликнулись!

А ошибки прочитать? Религия не позволяет??? С какой целью вы вобще устанавливали моник? Неужели чтобы использовать как карб и не иметь возможности электронной диагностики?

Последний раз мне столько строгих (но весьма уместных) вопросов задавали представители миграционной службы одной тёплой страны (про религию они тоже спрашивали). Электронная диагностика - не мой конёк (да простят меня технически подкованные одноклубники), буду просить помощи специалиста (да и вопросов у владельцев ОКЕ после такой (само)диагностики, судя по темам даже здесь на форуме, по-моему не убавляется).
Хотел узнать мнение тех, кто сталкивался с проблемой, чтобы впоследствии по возможности не потерять время и деньги в автосервисе...

Добрый день!
Полгода назад стал счастливым обладателем моноинжектора 1.4, который установил вместо карбюратора в автомобиле ОКЕ 1.3S.
Осенью и зимой система подачи топлива работала "со своими особенностями": то (часто при старте двигателя, но иногда и в дороге) обороты взлетят выше 4 тыс. (иногда приходилось глушить двигатель, дабы не взлететь), то (в 100% случаев) обороты не падают при переходе на нейтралку в течение 10-15 сек. Но самое интересное началось с приходом жары: после короткой (а иногда и не очень - до 1 ч.) остановки двигателя завести автомобиль очень сложно - глохнет сразу. Путём манипуляций с педалью газа и удержанием высоких оборотов машину удаётся сдвинуть с места, и после 200-300 м дерганины можно ехать дальше. При этом в последнее время (особенно, если дорога идёт вверх) в салоне слышен запах бензина. Переливает?
Наивно считал, что такое возможно исключительно в карбюраторных системах подачи топлива, где бензонасос часто ловит паровые пробки по жаре.
Вывод очевиден: пора обратиться к специалисту. Но прежде хочу спросить знающих людей о возможных причинах неисправности и тяжести поломки. Возможно, кто-либо сталкивался с аналогичной проблемой. Мастера, которые монтировали моноинжектор в моём автомобиле разводят руками, никак помочь не могут, разве что по очереди менять все компоненты системы, пока "гад" не будет обнаружен.
Буду благодарен за помощь советом!

Внимаю всем советам по поводу проблемы с двигателем.
Конечно, квалифицированный специалист с опытом работы может адекватно оценить состояние вещей в сфере отечественного авторемонта. Никак не намеревался стать жертвой халтурщиков-мотористов или продавцов некачественных автодеталей, но, видимо, придётся признать, что количество вложенных денег и степень родства с владельцами автомагазинов никак не может гарантировать качество ремонта в отдельно взятой стране. В любом случае, как говорил Семён Семёнович Горбунков, "будем искать" причину возникшей неисправности.
Спасибо за подсказки и рекомендации!

1.Масло треба 10W40,завод таке рекомендує,синтетіка в ці мотори не катіт!!!
2.Можуть маслосйомні кольца.
3.Скоріш за все,сальніки клапанів.Оприділяється легко,викрути свічки,якшо різьба в маслі,міняй сальніки клапанів.Може моторіст з переляку їх хасадив глибоко,і верхня кромка одірвалась....
 пс,без обід,але мені здається шо такий підход фанатічний,через 300 км після капрема масло неміняє ніхто,і надалі через 500,з того толку нічкого.І ще й накладно.

Дійсно, накладно. Але начитався усіляких мануалів, наслухався "експертів" і вирішив йти ортодоксальним шляхом. Після кожної заміни злите масло було абсолютно чорним, що (сподіваюсь) свідчило про те, що деталі притираються, а миючі властивості масла відповідають вимогам.
Масло Valvoline SynPower 5W-40 рекомендували мої давні друзі, які засіли в Західній Європі і мають професійну діяльність у сфері автомобільних масел (звідти синтетику і привозив)
. Сперечався з ними неодноразово щодо марки масла для олдтаймера ОКЕ. Вказував на рекомендації виробника цієї моделі автомобіля. Контраргумент: з моменту випуску кадета Е технології значно просунулися, тодішні рекомендації завода-виробника не відповідають умовам сучасності. Більше того (НЕ перевірено!), в їхніх базах даних синтетика вказується як масло, що рекомендується до використання в моторі 1.3S.
Буду перевіряти всі версії щодо причин несправності. Сподіваюсь, рішення знайдеться.
Щиро вдячний за надані (і, ймовірно, майбутні) поради щодо розв'язання проблеми, яка виникла, і погоджуюсь з тим, що утримання кадета, його ремонт і обслуговування - це на сьогодні справжній фанатизм. У свій (точніше, батьків) седан "вбухав" такі кошти, за які можна було купити більш сучасний автомобіль. Утім, хто відміняв захоплення ретроавтомобілями?

Нужна квалифицированная помощь.
В мае 2017 г. сделал полный (1-ый) капремонт бензинового двигателя 1.3S (расточка, шлифовка, замена поршневой, притирка ГБЦ, замена сальников и пр.). На запчастях не экономил, моторист пользуется авторитетом, отзывы о его работе исключительно положительные. Обкатку проходил согласно всех известных предписаний. Масло менял несколько раз: через 300 км, потом ещё 4 раза через каждые 500 км, потом ещё раз через 3 тыс. км. и ещё раз через 5 тыс. (возможно, в этом плане слегка "перебдел", но очень уж хотелось получить желанный результат). Мотор оправдал ожидания: работает чётко, тихо, машина приёмистая (насколько может быть ОКЕ с таким объёмом двигателя). Пока смена масла происходила после коротких пробегов (300-500 км), потери масла не наблюдал. Но вот после первого "длинного забега" в 3 тыс. км обнаружилось, что масло уходит неизвестно куда в совершенно невообразимых количествах (в среднем 1,5 л на 3 тыс. км.). Сделал несколько "независимых" замеров компрессии на холодном двигателе: во всех цилиндрах 12+. Говорят, масло сгорает - маслосъёмные кольца подкачали. Что может быть причиной подобного фейла? Мастер-моторист обещает всё исправить, но хотелось бы узнать независимую точку зрения.
Буду благодарен за помощь!
P.S. всё время после ремонта заливал гарантированно аутентичную синтетику; сапун дымит с первых километров после капремонта (одни говорят, что это нормально, пока идёт притирка деталей, другие кричат "Катастрофа!").

Установил АБС вместе с "дисковой" балкой. Привыкаю к поведению педали тормоза. Всё работает. Несколько раз провоцировал автомобиль на занос. Не "ведётся": педаль становится жёсткой, слышен характерный "скрежет", но колёса не блокируются.

Набери завтра всё обьясню!
Датчик оставляй!
С косы эбу должно итди 5 проводов
Круглая фишка!
Датчик скорости форсунка бензонасос и лампа чека!
Вот эти провода нужно подключить к приборке!

Спасибо, завтра наберу.

Добрый вечер!
Нужна квалифицированная помощь в вопросе установки LCD приборки.  Тема эта не единожды была раскрыта в Интернете, есть подробные инструкции по подключению, фотографии и даже видео. Тем не менее, кое-что хотелось бы прояснить.
Проблема 1: 6-импульсный датчик скорости.
У меня на коробке при установке моноинжектора 1.4 появился комбинированный датчик скорости, провода от которого идут к «мозгам» (ЭБУ), и на котором есть механический привод тросика спидометра. По поводу этого датчика, его функций и возможности использования для подключения LCD приборки возникало немало споров среди пользователей.
Посему вопрос ребром: у меня имеется ещё один 6-импульсный датчик, который идеально становится на площадку привода спидометра штатного датчика ЭБУ; имеется ли смысл в его подключении с целью установки приборки (тогда 2 датчика будут работать в тандеме), или же нужно подключать щиток через ЭБУ и получать сигнал со штатного комбинированного датчика?
Проблема 2: «Лишние» провода.
Среди нескольких вариантов коммутации проводов разъёмов LCD приборки (26-PIN и 16-PIN соответственно) с аналоговым 12-PIN разъёмом я сделал выбор на параллельном подключении, когда аналоговый разъём сохраняется в резерве на всякий случай, а не удаляется из жгута проводов (вдруг, не дай Бог, LCD приборка выйдет из строя).
Чётко следуя доступным инструкциям, я соединил соответствующие провода 3 разъёмов. При этом «незадействованными» оказались следующие провода:

26-PIN разъём:
•   PIN 3 (серо-зелёный провод) – регулируемый вход реле освещения дисплея (с регулятора яркости);
•   PIN 16 (зелёно-серый провод) +12V – управляемый сигнал на реле освещения дисплея.
Я взял приборку, в которой вместо галогенных ламп установлены светодиодные. Очевидно, что вопрос регулировки яркости освещения дисплея отпал как таковой. Напрашивается решение: «заглушить» оба вышеуказанных провода и забыть о них. Но вдруг имеется другое решение?

16-PIN разъём:
Не могу найти инструкции по подключению таких проводов.
•   PIN 6 – АБС.
•   PIN 11 (сине-коричневый провод) – контрольная лампа неисправности бортовой электроники.
•   PIN 12 – указатель поворотов прицепа.
АБС установил месяц назад. Система работает исправно, но контрольную лампу мне изначально не подключили: на аналоговой приборке она не была задействована. Может, кто знает, где искать нужные провода для подключения этой лампы?
Аналогичный вопрос по PIN 11 и PIN 12.
По большому счёту надо проштудировать принципиальные схемы электрооборудования автомобиля, но, может, кто-то имеет готовые ответы на сформулированные вопросы.
Буду искренне благодарен за оказанную консультативную помощь!

паук можно купить на олх цена 2400грн
Паук 4-2-1 Ланос (DAEWOO LANOS) 1,5 8 клапанов Стингер (StinGer-auto)
https://www.olx.ua/obyavlenie/pauk-4-2-1-lanos-daewoo-lanos-1-5-8-klapanov-stinger-stinger-auto-IDijAge.html
Фото завтра закину в тему!

Вопрос дилетанта: станет ли паук от ланоса на кадет 1.3S?

У меня 1.3s  моно стоит стронгер!могу сфоткать!
Сейчас будет выпуск меняться на 4.2.1 паук!
Так как моноинжекторный не очень устраивает!

Буду искренне благодарен за фото! Заодно дайте наколку на паука: я искал некоторое время тому назад такого же спайдера, но те, кто изготавливает и продаёт этот девайс для более современных автомобилей говорили, что кадет - не та модель, на которую они ориентируют свою маркетинговую стратегию (проще говоря, не выгодно им).

Помогите советом.
Меняю карбюратор на своём 1.3S на моноинжектор. Есть вопросы по выхлопу. Поставил выпускной коллектор от инжекторного опеля (с лямбда-зондом)."Штаны", соответственно, поменял на "одноствольную" приёмную трубу. А дальше проблема. У меня нижняя кулиса: после штанов в оригинале шла промежуточная труба с изгибом под кулису. Этот изгиб обязательно нужно оставить, поскольку, как говорят, прямая труба будет касаться резиновой защиты элемента кулисы, и резина будет гореть.
Естественным в таком случае показалось решение соединить выпускную трубу "одностволку" (с инжекторного двигателя) с промежуточной трубой от карбюраторной версии. Поскольку в инжекторной версии между выпускной трубой и средним резонатором ставиться катализатор (которого у меня нет), решено было врезать в систему пламегаситель (стронгер) (который я по совету товарищей загодя приобрёл).
Явился план: от промежуточной трубы с карбюраторного выхлопа оставить только часть необходимой длины  с изгибом; приварить к ней стронгер; к стронгеру приварить фланец; привинтить стронгер через фланец тремя болтами к выпускной трубе. План казался реализуемым, пока машину не подняли...
По факту: выпускная труба от инжекторной версии настолько длинная, что под днищем почти доходит до узла кулисы. Стронгер длинною в 30 см туда не становится (ему "тесно" между фланцем выпускной трубы и изгибом трубы промежуточной).
Отсюда вопрос: есть ли хотя бы теоретическая возможность этот самый стронгер вварить в систему выхлопа или же придётся соединять две трубы без него?
 P.S. Прошу простить за путанный вопрос: в двух словах проблему не опишешь.

Добрый вечер!
Нужен совет по поводу теоретической (а ещё лучше, практической) возможности совместить подкапотную проводку с ОКЕ 1.4 и 1.6. Суть проблемы: устанавливаю на свой карбюраторный ОКЕ 1.3S моноинжектор от 1.4. Пользуясь моментом, решил установить АБС и заднюю дисковую балку. Купил практически всё, включая проводку (в её различных сегментах - от двигателей 1.4 (моноинжектор) и 1.6 (АБС), трамблёр, катушку и коммутатор (с двигателя 1.4). В приоритете - установить всё-таки электронное зажигание (с 1.4) с соответствующим трамблёром, катушкой, коммутатором и проводами. Моторные косы от двигателей 1.4 и 1.6 (с АБС), естественно, отличаются. Вопрос: как "заплести эти косы" (интегрировать провода, чтобы установить электронное зажигание с 1.4 и АБС с 1.6)?
Буду благодарен за советы!