Уважаемые коллеги!
Помогите решить, казалось бы, элементарную проблему: порвался пыльник ШРУС на внешней (возле колеса) гранате. Пора менять. Автомобиль ОКЕ 1,3S.
Несколько раз пытался заказать в Интернет-магазинах. Не выходит пока. Неизменно задают один и тот же вопрос: каковы диаметры с обеих сторон, а также высота пыльника? Иначе, говорят, "это гадание на кофейной гуще". Почему у продавцов нет нужных промеров, загадка. Но им, как говорится, видней.
Под машину с рулеткой попасть пока не получилось.
Если кто знает диаметры и высоту пыльника, дайте знать. Буду искренне благодарен.

Шановні колеги, будьте уважні, якщо життя вас зведе із мешканцем м. Тячів (власником, з його власних слів, якогось рідкісного понтіака), Вадима. Пан Вадим - надзвичайно прискіпливий покупець: мені (за декілька фотосесій) довеося зробити з десяток фото із різних ракурсів із штангель-циркулем, рулеткою, лінійкою доволі простого девайсу - диску щеплення ОКЕ 1,6D (саме такий, як стверджував потенційний покупець, підійде на його авто). Далі - "Терміново надсилайте феріде до Тячева: на місцевих розборках диску належної якості немає, а автомобіль терміново потрібен в робочому стані." Надіслав без передплати, ціну скорегував на користь мешканця Тячева. Тепер маю те, що маю. Нова пошта (після 4 днів) почала надсилати попередження про платне зберіганя товару на їхніх складах. Закарпатець спочатку (вибачте) "відморозився" - товар не забрав, на зв'язок не виходив. Потім інтелігентно пояснив, що не має жодної можливості забрати так бажаний диск щеплення (причин не пояснює). Довелося замовити послугу зворотної доставки. Гроші, як деінде у нас кажуть, "не грубі", але просто огидно. Телефон Вадима Володимировича - 0968366979.   

Уважаемые коллеги, подскажите, кто знает, можно ли на кадет е седан на заднюю балку (без серьёзных последствий для внешнего вида и безопасности вождения автомобиля) установить пружины с астры G караван.
Видел ОКЕ с установленными задними пружинами от каравана астра F (увеличенный клиренс не обезобразил внешний вид седана и позволяет безопасно преодолевать наши неровные дороги).
Задние пружины на моём ОКЕ просели, требуют замены, а "проверенных временем" пружин с каравана астра F под рукой не нашлось - есть с астры G.
Буду благодарен за помощь!

Добрый день!
Помогите, кто может, с решением возникшей проблемы. На автомобиле опель кадет Е (изначально 1,3S карбюратор - впоследствии переделанный на 1,4 моноинжектор) пропал "плюс" питания электрического бензонасоса. Поломку ничто не предвещало: позавчера припарковал и заглушил абсолютно исправную машину. Сегодня не завелась. Методом проб и ошибок (менял бензонасос, вслушивался в щелчки реле бензонасоса - оно у меня под капотом с правой стороны по ходу движения, использовал контрольную лампочку) определил, что сине-красный провод ("плюс"), который приходит на фишку бензонасоса не запитывается. Если на него подать "плюс" варварским методом от аккумуляторной батареи, автомобиль исправно работает. Ищу, где, в каком месте пропадает ток. Жгут проводов, в котором присутствует выше указанный сине-красный уходит в карман кузова слева от ног водителя (чуть ниже рычага открывания капота под пластиковой накладкой). Куда он девается дальше, найти не могу.
Исходные данные:
бензонасос исправен;
реле бензонасоса щёлкает при повороте ключа в замке зажигания;
датчик уровня топлива (на нём тот же "минус", что и на бензонасосе) работает;
автомобиль заводится, если запитать сине-красный провод напрямую от аккумулятора;
все предохранители (на вид) исправны;
Понимаю, что вопрос дилетантский, да и темы подобные уже рассматривались в клубе, но самостоятельно не разберусь.
Если у кого-то найдётся время растолковать, "кто виноват" и "что делать", буду искренне благодарен!

Добрый вечер!
Нужен совет по ремонту кузова ОКЕ. Автомобиль (ОКЕ седан 1987 г.в.) в приемлемом состоянии, за исключением днища (есть "рыжики", местами сквозные дыры и, как говорит знакомый сварщик, повсеместная "усталость металла"). Интересует, совместимы ли кузовные детали (днище, траверса, лонжероны и т.д.) автомобиля ДЭУ Нексия с ОКЕ (нижняя кулиса) для дальнейшей замены. Буду искренне благодарен за помощь!

Добрый день!
Собрался ставить новую оптику в ОКЕ. Нужно распаковать фары. Технология достаточно хорошо описана в Интернете: промышленный фен, разогрев в ящике и т.п. Смущает один момент: можно ли демонтаж стёкол фар осуществлять с установленными рамками фар с электрокорректорами? Снять рамки, конечно же, можно. Но, как говорят знающие люди, при демонтаже рамок скорее всего (из-за почтенного возраста фар) сломаются сухари (где брать новые, не знаю). Посему ищу возможность применить высокие температуры, не снимая рамки с корректорами фар. Боюсь, однако, что при этом пострадает пластмасса рамки или же электрокорректоры.
Буду благодарен за совет, как лучше снять стёкла фар!   

Пытаюсь решить проблему пристёгивания передних ремней безопасности: установил на ОКЕ подлокотник с нексии, сидения с вектры Б (всё оказалось "впритык"); замки ремней остались родными с кадета и, вообщем, всякий раз "теряются", когда надо пристегнуться - искать на ощупь очень неудобно. Вариант не пристёгиваться вообще не рассматриваю, ищу "длинные" (на "длинной ноге") замки, которые помогли бы быть "в зоне доступа". Слышал, на вектре А 1993 г.в. были подобные замки. Могу предположить, что замки других моделей авто бывают длиннее кадетовских.
Подскажите решение, если кто-о уже занимался подобным вопросом: 1) с каких моделей опелей замки передних ремней безопасности длиннее, чем у ОКЕ (установленные на купленных мною сидушках от вектры Б были с пиропатроном) и могут сочетаться с "родными" кадетовскими ремнями; 2) какова взаимозаменяемость замков и вилок ремней разных моделей авто (может, есть некий стандарт, и все они унифицированы?).
Буду благодарен за помощь!     

Нужен совет по кузову ОКЕ.
Этой зимой вскрылась неприятная вещь: одно из передних крыльев в одном малозаметном месте напрочь соржавело - как и полагается, в нижней части (там, где крепление к кузову). 6 лет назад перед покраской кузова крыло в нижней части уже восстанавливалось (подваривалось), но, видимо, пришёл срок.
Решаю, как быть: то ли опять реставрировать (кроме уязвимой зоны в остальном крыло целое и имеет хорошее лакокрасочное покрытие), либо же покупать новое. В Интернете цены на новые (не оригинальные) крылья варьируются где-то от 1150 до 1500 (+/-). Посоветуйте хорошего производителя (и надёжного продавца). Цена не имеет существенного значения.
Заранее благодарен!

Добрый день!
Подскажите, кто знает, можно ли "подогнать" под кузов ОКЕ седан внешние пластиковые накладки на пороги с других моделей авто. Искал в интернете обвес как для ОКЕ, так и для нексии, но практически ничего не нашёл: либо универсальные накладки сомнительного дизайна, либо нексиевские в упаковке (South Korea), но уж очень экстравагантные.
На местной разборке появилось несколько вектр Б и астр с накладками порогов в приличном состоянии. Хотелось бы попробовать что-то из этого репертуара "приладить" на кадет. Но, может, кто-то уже имеет подобный опыт?
Буду искренне благодарен за консультативную помощь!

Собрался установить давно купленный омыватель фар ОКЕ, но столкнулся с проблемой разборки "клыков" с блоком форсунок, которые устанавливаются на переднем бампере. Хочу покрасить "клыки" в цвет автомобиля, но блок форсунок (пластиковые трубки с форсунками на конце) после отвинчивания двух винтов никак не выходят из корпуса - "клыков". Вроде, дело не хитрое, но блок форсунок по собственной воле из пластиковых "клыков" не изымается. Не хочу применять силу: подозреваю, что сначала надо (каким-то образом - возможно специальным ключом) изъять сами форсунки.
Буду благодарен за помощь!

Добрый вечер!
Прошу помощи в установке плафона освещения салона с омеги Б в кадет Е. Сейчас стоит плафон со штурманками. Купил плафон с омеги с двумя штеккерами и кусками проводов:
Pin. 1 – чёрный;
Pin. 2 – зелёный;
Pin. 3 – чёрно-белый;
Pin. 4 – коричневый;
Pin. 5 – свободный;
Pin. 6 – чёрно-красный;
Pin. 7 – коричнево-жёлтый;
Pin. 8 – коричнево-белый;
Pin. 9 – свободный.
Понятия не имею, как коммутировать штатные провода с теми, что выходят на разъём омеговского плафона. Буду благодарен за консультативную помощь. Фото прилагаются.
P.S. "штатные" провода (присоединённые к "родному" плафону) могут не совпадать по цвету с указанными в принципиальной схеме электрооборудования автомобиля, поскольку устанавливались дополнительно в гаражных условиях.

Добрый день!
Полгода назад стал счастливым обладателем моноинжектора 1.4, который установил вместо карбюратора в автомобиле ОКЕ 1.3S.
Осенью и зимой система подачи топлива работала "со своими особенностями": то (часто при старте двигателя, но иногда и в дороге) обороты взлетят выше 4 тыс. (иногда приходилось глушить двигатель, дабы не взлететь), то (в 100% случаев) обороты не падают при переходе на нейтралку в течение 10-15 сек. Но самое интересное началось с приходом жары: после короткой (а иногда и не очень - до 1 ч.) остановки двигателя завести автомобиль очень сложно - глохнет сразу. Путём манипуляций с педалью газа и удержанием высоких оборотов машину удаётся сдвинуть с места, и после 200-300 м дерганины можно ехать дальше. При этом в последнее время (особенно, если дорога идёт вверх) в салоне слышен запах бензина. Переливает?
Наивно считал, что такое возможно исключительно в карбюраторных системах подачи топлива, где бензонасос часто ловит паровые пробки по жаре.
Вывод очевиден: пора обратиться к специалисту. Но прежде хочу спросить знающих людей о возможных причинах неисправности и тяжести поломки. Возможно, кто-либо сталкивался с аналогичной проблемой. Мастера, которые монтировали моноинжектор в моём автомобиле разводят руками, никак помочь не могут, разве что по очереди менять все компоненты системы, пока "гад" не будет обнаружен.
Буду благодарен за помощь советом!

Нужна квалифицированная помощь.
В мае 2017 г. сделал полный (1-ый) капремонт бензинового двигателя 1.3S (расточка, шлифовка, замена поршневой, притирка ГБЦ, замена сальников и пр.). На запчастях не экономил, моторист пользуется авторитетом, отзывы о его работе исключительно положительные. Обкатку проходил согласно всех известных предписаний. Масло менял несколько раз: через 300 км, потом ещё 4 раза через каждые 500 км, потом ещё раз через 3 тыс. км. и ещё раз через 5 тыс. (возможно, в этом плане слегка "перебдел", но очень уж хотелось получить желанный результат). Мотор оправдал ожидания: работает чётко, тихо, машина приёмистая (насколько может быть ОКЕ с таким объёмом двигателя). Пока смена масла происходила после коротких пробегов (300-500 км), потери масла не наблюдал. Но вот после первого "длинного забега" в 3 тыс. км обнаружилось, что масло уходит неизвестно куда в совершенно невообразимых количествах (в среднем 1,5 л на 3 тыс. км.). Сделал несколько "независимых" замеров компрессии на холодном двигателе: во всех цилиндрах 12+. Говорят, масло сгорает - маслосъёмные кольца подкачали. Что может быть причиной подобного фейла? Мастер-моторист обещает всё исправить, но хотелось бы узнать независимую точку зрения.
Буду благодарен за помощь!
P.S. всё время после ремонта заливал гарантированно аутентичную синтетику; сапун дымит с первых километров после капремонта (одни говорят, что это нормально, пока идёт притирка деталей, другие кричат "Катастрофа!").

Добрый вечер!
Нужна квалифицированная помощь в вопросе установки LCD приборки.  Тема эта не единожды была раскрыта в Интернете, есть подробные инструкции по подключению, фотографии и даже видео. Тем не менее, кое-что хотелось бы прояснить.
Проблема 1: 6-импульсный датчик скорости.
У меня на коробке при установке моноинжектора 1.4 появился комбинированный датчик скорости, провода от которого идут к «мозгам» (ЭБУ), и на котором есть механический привод тросика спидометра. По поводу этого датчика, его функций и возможности использования для подключения LCD приборки возникало немало споров среди пользователей.
Посему вопрос ребром: у меня имеется ещё один 6-импульсный датчик, который идеально становится на площадку привода спидометра штатного датчика ЭБУ; имеется ли смысл в его подключении с целью установки приборки (тогда 2 датчика будут работать в тандеме), или же нужно подключать щиток через ЭБУ и получать сигнал со штатного комбинированного датчика?
Проблема 2: «Лишние» провода.
Среди нескольких вариантов коммутации проводов разъёмов LCD приборки (26-PIN и 16-PIN соответственно) с аналоговым 12-PIN разъёмом я сделал выбор на параллельном подключении, когда аналоговый разъём сохраняется в резерве на всякий случай, а не удаляется из жгута проводов (вдруг, не дай Бог, LCD приборка выйдет из строя).
Чётко следуя доступным инструкциям, я соединил соответствующие провода 3 разъёмов. При этом «незадействованными» оказались следующие провода:

26-PIN разъём:
•   PIN 3 (серо-зелёный провод) – регулируемый вход реле освещения дисплея (с регулятора яркости);
•   PIN 16 (зелёно-серый провод) +12V – управляемый сигнал на реле освещения дисплея.
Я взял приборку, в которой вместо галогенных ламп установлены светодиодные. Очевидно, что вопрос регулировки яркости освещения дисплея отпал как таковой. Напрашивается решение: «заглушить» оба вышеуказанных провода и забыть о них. Но вдруг имеется другое решение?

16-PIN разъём:
Не могу найти инструкции по подключению таких проводов.
•   PIN 6 – АБС.
•   PIN 11 (сине-коричневый провод) – контрольная лампа неисправности бортовой электроники.
•   PIN 12 – указатель поворотов прицепа.
АБС установил месяц назад. Система работает исправно, но контрольную лампу мне изначально не подключили: на аналоговой приборке она не была задействована. Может, кто знает, где искать нужные провода для подключения этой лампы?
Аналогичный вопрос по PIN 11 и PIN 12.
По большому счёту надо проштудировать принципиальные схемы электрооборудования автомобиля, но, может, кто-то имеет готовые ответы на сформулированные вопросы.
Буду искренне благодарен за оказанную консультативную помощь!

Помогите советом.
Меняю карбюратор на своём 1.3S на моноинжектор. Есть вопросы по выхлопу. Поставил выпускной коллектор от инжекторного опеля (с лямбда-зондом)."Штаны", соответственно, поменял на "одноствольную" приёмную трубу. А дальше проблема. У меня нижняя кулиса: после штанов в оригинале шла промежуточная труба с изгибом под кулису. Этот изгиб обязательно нужно оставить, поскольку, как говорят, прямая труба будет касаться резиновой защиты элемента кулисы, и резина будет гореть.
Естественным в таком случае показалось решение соединить выпускную трубу "одностволку" (с инжекторного двигателя) с промежуточной трубой от карбюраторной версии. Поскольку в инжекторной версии между выпускной трубой и средним резонатором ставиться катализатор (которого у меня нет), решено было врезать в систему пламегаситель (стронгер) (который я по совету товарищей загодя приобрёл).
Явился план: от промежуточной трубы с карбюраторного выхлопа оставить только часть необходимой длины  с изгибом; приварить к ней стронгер; к стронгеру приварить фланец; привинтить стронгер через фланец тремя болтами к выпускной трубе. План казался реализуемым, пока машину не подняли...
По факту: выпускная труба от инжекторной версии настолько длинная, что под днищем почти доходит до узла кулисы. Стронгер длинною в 30 см туда не становится (ему "тесно" между фланцем выпускной трубы и изгибом трубы промежуточной).
Отсюда вопрос: есть ли хотя бы теоретическая возможность этот самый стронгер вварить в систему выхлопа или же придётся соединять две трубы без него?
 P.S. Прошу простить за путанный вопрос: в двух словах проблему не опишешь.