Дякую. Зрозумів

А де можно знайти якісь табличні дані по цьому валу!? Чи це неможливо!?
Так висота кулачків відрізняється і від 13n і від 13s...
Це вже другий мій підхід до цього валу... Під час першого пробував заміряти висоту кулачків. Одна група (здається випускні), співпадає з 13n, друга група - більша, точно.
Я не вдоволений тим, що низька тяга при старті на першій передачі, нестабільні холості на 950 обертах, доводиться піднімати на 1050-1100.
Ця машина в мене майже 8 років, з цим валом. Запалення стоїть зараз 13 s, стояло 13 n- та ж сама біда, погана тяга на низах. При високих обертах все нормально вроді би. Карбюратор Солекс. Вже третій за ці роки. Всі симптоми на різних Карабах і системах запалювання однакові. Компресія від 8,2 до 8,5 після заміни кілець

Доброго дня, шановне товариство!
Допоможіть визначити тип розподільчого валу, що встановлений у мене на двигуні 13nb.
Ось його фото

Дуже цікава пропозиція - стробоскоп на лампі накалювання... Цікавим є те, що автор, який задав питання, пропонує нестандартний підхід до стандартної операції - налагоджування початкового кута випередження запалення за допомогою простих засобів.
Таким способом можливо, на жаль, лише встановити момент розмикання чи замикання контакту в старезній контактній системі запалювання, зразка 1895 року. В безконтактній, де точність має бути в 1 градус кута - неможливо, дуже велика похибка буде. З викруткою, всунутою замість свічі запалення в перший циліндр - і то точніше.
Бо лампа розжарення дуже інерційна, в неї відносно велике запізнення по розжаренню після появи напруги на її контактах і запізнення по післясвітінню після зникнення струму, бо цей тип джерел світла - нелінійний. Можливо використання понадяскравих світлодіодів, але використання імпульсів струму вихідного каскаду комутатора не дасть чіткої картини стробоскопічного єфекту для мітки на шківу КВ, особливо на обертах вище 1К за хвилину
Висновок - пропозиція випереджає час, ще не немає таких джерел світла, щоб було все красиво, Найкраще на сьогодні - імпульсна газорозрядна лампа зі спеціальною схемою запалення і імпульсом з ВВ провода 1-го цілиндру. світлодіоди, як джерело світла теж непогані, але не в сонячний день...
З повагою Uglecop!

Бажаю здоров"я, Сергію!!! 

Поправте мене, якщо я помиляюсь в чомусь - на тиск масла в системі, помимо насоса з його регулювальним клапаном, впливають зазори і зношення підшипників ковзання КВ і зазори в постелі РВ. Якщо при новому маслонасосі такий низький тиск, то проблеми там. Ще питання, а чому б не підняти оберти х.х. до 900+/_ 250?! Навіщо утримувати 750?!
А лити масло 15W40 можно, я вважаю. В цьому випадку, до ремонту, це є єдиним виходом. Тиск підніметься, це однозначно, але на яку величину - хто зна?!
Відпишись, що вийде.
до речі, при такому низькому тиску не варто промивати масляну систему промивочним маслом при працюючому на х.х. двигуні, це масло досить рідке.

якщо на гарячому моторі і на мастилі 10W не падає на холостих нижче 1,1 - то, я вважаю, що можно їздити. Але терміново ремонтувати масло насоса.
До речі, який мотор, який насос - з шестигранним отвором для привідної шестерні, чи з двома лисками?! З шестигранним отвором - можно купити новий, з лисками - тільки ремонт

При каком давлении масла нужно бить тревогу? У меня 1,1 при прогретом двигателе с оборотами х.х.  750 это нормально можно ездить или нужно еще искать причины? У меня уже варианты заканчиваются.

забув сказати - низький тиск масла в системі не завжди по вині маслонасоса. Причиною може бути зношення підшипників ковзання колінвала, та збільшені зазори, пов"язані зі змащуванням розподільчого вала

Вопрос в следующем. Возможен ли ремонт маслонасоса? Если возможен то что нужно сделать?

Ремонтується маслонасос, там нічого складного нема. Лише треба вирішити для себе, варто ремонтувати, чи краще купити новий. З власного досвіду скажу - нового насоса на двигун 1,3 знайти неможливо, не випускається. Тому довелось ремонтувати.

У впускного коллектора 1,4 монік також квадратні вікна. Схоже, що такий коллектор підійде і на ГБЦ 1,6?! Хто знає, скажіть?!?!?!

спасибо, под ремень 10 мм? и как уз-нать на мой бош он подходит, или они стандартных размеров?

и еще такой вопрос, как писал был гена делко, который после покупки оказался не рабочий, подогнали мне бош. и вопрос в следующем, крепление генератора шире, чем место крепления на самом генераторе. и получается, я его зажимаю втулками, вплотную он не становится, и если не зятягивать натяжной винт, то гену можно немного двигать по оси.

в мене також є невеликий люфт між кріпленням на корпусі генератора і кріпленням, що прикручене до мотора, близько 3 мм в сумі. Але ніякого впливу на роботу генератора, його натяг, це не впливає. І сторонніх звуків ніяких!
Собі ставив новий шків на генератор, брав новий з Ланоса, він таких же за геометричними розмірами, але цільний, не з двох половинок. Був відсутній паз для шпонки, пропиляв руками сам

Поздравляю с обнаружением причины!!!
Уточнящий вопрос - если в\в провода ночью светяться от утечки, то разве не было бы удара в/в током при прикосновении к ним голой рукой при заведённом двигателе?! Или ты никогда не прикасался к в/в части зажигания при работающем моторе?!
Поясни, будь ласка, Миша...
Может у тебя просто коронный разряд, ну, так называют свечение вокруг в/вольтной части элетрооборудования?! это не есть пробой диэлектрика. Ты говоришь, что свечение наблюдалось даже на в/в наконечниках свечей?!
В общем, простая ПВХ изолента не сможет аж никак усилить изоляцию в/в проводов. что-то тут не то...

[Міша, а в тебе, часом, на один зуб не збитий пасок ГРМ?!]

якщо я не помиляюсь в кз один вихід - центральний високовольтний. І два входи - від замка і від комутатора.
тут до гадалки не ходи поганий контакт від контактної групи замка до КЗ або погана маса. Якби КЗ давала таку просадку напруги то врна б за пару секунд розжарилась .

Так і є - котушка запалення не може давати таку просадку! справа на в ній, скоріше за все це електричні з"єднання. Тоді треба перевірити в той момент, коли занижена напруга на котушці запалення, напругу в іншій точці, яка з"єднана з контактом замка запалення 15. Якщо я не помиляюся, то на електромагнітному клапані карбюратора також 15-й провід, але він іде не напряму, а через запобіжник F13. A ще можно заміряти напругу в панелі запобіжників, яка знаходиться в районі лівого коліна водія. Це запобіжники F8 (стоп-сигнал, протитуманки, повороти, аварійка), F9 (двірники, омивателі...). Їх можно сміливо витягувати при роботі двигуна, двигун не заглохне. Якщо на 8 і 9 запобіжнику чи на електроклапані карба напруга нормальна, то проблема в роз"ємі Х5. Я зараз не пам"ятаю, який  із них Х5, а який Х6. Один - це круглий на лівому крилі, через нього проходить вся моторна коса електричних дротів. А інший - біля лівої ноги водія, він прямокутний, через нього проходять сиггнали на фари, задні стопарі, датчик рівня палива і таке інше. Круглий роз"єм часто барахлить в мене, бо він під капотом, а там і мокро буває, і жарко, і трясе найсильніше.
якщо одночасно на вищевказаних точках занижена напруга під час роботи двигуна, то проблема в замку запалення. А якщо і на плюсовій клемі аккумулятора також занижена напруга в той же час, то проблема в аккумуляторі або в генераторі.
Міша, а в тебе, часом, на один зуб не збитий пасок ГРМ?!
я в себе в захисному пластмасовому кожусі паска ГРМ в районі мітки, що на шестерні розподільчого вала, зробив продовгуватий отвір, наніс на кожух фарбою мітку, обновив мітку на шестерні... Тепер досить стробоскопом посвітити на мітку на шківу колінвала і на мітку на шестерні розподільчого валу, щоб пересвідчитися, що вони одночасно на місці і не пасок ГРМ не перескочив на один зуб.
До речі, не перетягуй пасок, я перетягнув і убив водяний насос за 5К кілометрів десь. Зараз пищить, що навіжений!!!
будь ласка, коли виявиш причину тупості машини, відпишись тут, цікаво ж усім нам, хто відгукнувся

Миша, если гуляет зажигание то в +, то в -, значит проблемы у тебя с УОЗом, к гадалке не ходи. Ты поставил на 13нб трамблер от С-ки - молодца! но почему ты решил, что будет работать без проблем?! В этих моторов разные степени сжатия, разные мощности, разные впускные коллекторы и разные карбюраторы (двухкамерный сильно отличается от однокамерного, потому как при одной и той же нагрузке будет совсем разное разрежение во впускном коллекторе, отсюда - разные углы ОЗ нужны). Ты не описал, куда подключил на однокамерном карбюраторе разрежение трамблера. Или в тебя стоит Солекс?! А в каком состоянии свечи (цвет нагара одинаков во всех цилиндрах?!). Или лучше позвони 050 675 06 56 ближе к концу рабочего дня или вечером...

я бы не рекомендовал ставить переходную плиту с запорожца на 13NB - на ней центральное отверстие 32 мм, а на впускном коллекторе - 36 мм. Кроме того, внутри переходной пластины нет места, чтобы просверлить отверстия под винты.
самый лучший вариант - это переходная пластина для УАЗа. Её в интернете продают как переходную пластину "крест" или " с ушами". У этой пластины снаружи корпуса находятся "уши" для крепления к коллектору УАЗа. Эти "уши" надо спилить, чтобы не нарушали гармонию двигателя Кадетта и просверлить внутри переходника отверстия под винты крепления теперь уже к коллектору 13NB.