Восстанавливаем двигатель C14NZ

[DieselFan]

Опять эта безапелеционность! Я нигде не говорил, что ты плохой специалист, я говорил о погрешностях. которые могут повлиять на итог работы, может ты в своей жизни сделал "тишустопядесятдвигателей", и есть отличный спец в своем деле. Ты же, не зная меня, уже второй раз позволяешь себе унижать меня тем, что я "не умею прижимать", "халтура" или "жалеешь" моих клиентов... Это не красиво, с твоей стороны. Расточить блок - это работа средней сложности 3-4 разряд не более. И поверь, что в Украине есть много людей, которые эту работу делают хорошо, иначе автомобили ездили только в Харькове, там где ты работаешь...  Умею я многое, но тут не место и не время об этом рассуждать, если очень хочешь, то во флудилке эту тему можно развивать и "мерятся пиписьками" кто круче...
 Мужики взялись ремонтировать движок, открыли тему ( и правильно сделали), чтобы польза была для других и опытом обменяться,  выложили результаты измерений. Ты выше в своем посте заявил - "двигателю хана!" Может быть для какого нибудь спортивного движка это и хана, но для бытового мотора это еще не предел. Вот ребята сделают ремонт и будет он бегать лет 6-7 а может и больше, ну а потом, когда зазор будет где то 0.15мм сделают ему капиталку. А сейчас ее делать ИМХО- это снижать общий ресурс двигателя и лишние расходы.

Уважаемый Василий Петрович!

Я, как автор темы, приношу вам свои извинения за некорректные высказывания в ваш адрес.
 Чтобы избежать повторения подобных неприятных  случаев,  я принял решение больше не выкладывать сюда  описание  дальнейшей работы с  двигателем.  Когда  все будет закончено, а это будет уже очень скоро,  я обязательно подобью итог и коротко опишу все, что потребовалось сделать. Могу только добавить, что по ходу работы потребовалась еще замена сцепления, а так же было принято решение заменить  4-х ступенчатую КПП на 5-ти ступенчатую.

Если у кого-то из читателей  возникнут какие-либо вопросы относительно проблем с двигателями их авто,  на которые они не смогли получить ответ в этой теме,  можно обратиться ко мне в личку и я постараюсь вам всем ответить. Единственное, так как я принципиально не пользуюсь интернетом  во время работы,  чтобы не отвлекаться,  все мои ответы вам будут возможны только вечером или в выходные дни.

[nazar]

Да все нормально! В споре рождается истина! Это же форум и полемика нужна и полезна. Люди есть разные, одни сдержаны, другие более эмоциональные,  общаются чуть в дугой манере...  Я ни на кого не в обиде.  Меньше всего ожидал, что Вы прикроете тему, не нужно этого делать, тема интересная, тем более дальше замена коробки...  Я себе тоже поменял  на 5ти ступку F13 c ГП-4.18 и не жалею, все отлично работает с весны 2010года.

[DieselFan]

Да все нормально! В споре рождается истина! Это же форум и полемика нужна и полезна. Люди есть разные, одни сдержаны, другие более эмоциональные,  общаются чуть в дугой манере...  Я ни на кого не в обиде.  Меньше всего ожидал, что Вы прикроете тему, не нужно этого делать, тема интересная, тем более дальше замена коробки...  Я себе тоже поменял  на 5ти ступку F13 c ГП-4.18 и не жалею, все отлично работает с весны 2010года.

Согласен с вами. В споре действительно рождается истина. Но только если это спор по существу, а не выяснение, кто более крутой спец. А самое главное, я на дух не переношу безапеляционность суждений. Не бывает абсолютно непогрешимых людей, все мы имеем свойство ошибаться. Просто кто-то это понимает, а кто-то к сожалению - нет.

Ну и немного по теме. Собирать практически всегда проще, чем разбирать, а главное быстрее. Я планировал показать, как проверить износ поршня и как, на мой взгляд, удобнее устанавливать новые кольца. Как меняется задний сальник коленвала и как центруется диск сцепления. Но все эти склоки отбили всякое желание что-либо сюда выкладывать.

Сейчас двигатель уже собран. Сегодня возился с коробкой. В ее замене нет никаких особых сложностей. Самая напряжная работа, это пожалуй вытащить из КПП полуоси. Для этого нужно либо откручивать гайки ступиц, либо выпрессовывать пальцы шаровых. И то и другое такие себе силовые работы, которые требуют нормального доступа до объекта, а главное условий для нормальной работы. У меня же, если посмотреть на фото авто в гараже, нет ни того ни другого.
Именно поэтому я всегда стараюсь заниматься исключительно ремонтом либо головок, либо уже снятых двигателей.

Но как бы там ни было, полуоси уже вытащены. Завтра поставлю другую коробку и постараюсь установить движок. А далее будем пробовать заводиться и ездить.

[nazar]

Может вы и знаете, но на всякий случай напишу. Там где рычаг соединяется с кулисой, ещё нужно подпилить капролоновый сферический вкладыш, чтобы 5-я передача включалась. В ФАО даже фотка была. Или купить готовый для 5-ти ступки.

[stepanenkoalex91]

Данное описание нашел на драйв2 https://www.drive2.ru/l/3568873/
Правда это переход с Ф10 на Ф13
Исправлено: "Замена КПП F10 (4 передачи) на F13 (5 передач)"

— Подготовка новой КПП. Чистим внешние поверхности. Сливаем с нее старое масло, демонтировав поддон. Устанавливаем поддон на место с новой прокладкой. Меняем сальники полуосей. Идут туго, но выковырять можно. Можно также вкрутить в них небольшие саморезы для демонтажа. Но я обошелся небольшой монтировкой. К слову, родные сальники у меня сидели на герметике. Ставим новые. Кстати, для напрессовки новых сальников, в качестве наставки я использовал старые. Меняем выжимной подшипник. Сальник первичного вала у меня был без подтеканий. Решил его не менять. Родное есть родное. Демонтируем механизм выбора передач. Выбиваем штифт, соединяющий вилку и кулачок. Достаем вилку и снимаем ее сальник. На всякий случай проверяем состояние стопорного кольца подпружиненного рычага. При необходимости меняем. В новой вилке рассверливаем малое отверстие до диаметра 8 мм. Не думаю, что кто-то захочет покупать новую оську в то место. По этому вместо нее используем болт М8 необходимой длины. Вставляем новый сальник вилки и ее саму на место. Забиваем новый штифт. Монтируем механизм на свое место. Внимание следите за тем, чтобы при монтаже не включилась какая-то передача. Если механизм стал правильно. То с легкостью рукой за вилку можно будет переключать все передачи.

— Загоняем автомобиль на яму. Тянем ручник. Ставим башмаки под задние колеса. Поднимаем обе стороны домкратами спереди. Страхуем домкраты деревянными колодками. Снимаем передние колеса.

— Снимаем поддон коробки передач и сливаем с нее масло. После — поддон на место. Снимаем лючок сцепления внизу коробки со стороны двигателя. Отсоедениям косичку "массы" от КПП. Отсоединяем трос сцепления. Достаем разъем проводов включателя фонаря заднего хода. Снимаем трос привода спидометра. Раскручиваем шарнир между вилкой кпп и кулисой.

— Раскручиваем болты крепления шаровых опор. У меня какой-то умелец видать коряво закрутил их пневмопистолетом. Результат — на правой шаровой один болт остался просто без резьбы, второй — срезало при попытки раскрутить. Раскручиваем крепление рычагов на рулевой рейке. Резкими подергиваниями поочередно за тормозные диски в сторону от авто с небольшой помощью монтировкой спрессовываем внутренние ШРУСы.

— Поддомкрачиваем двигатель. Раскручиваем все болты крепления КПП к двигателю (кроме верхнего) и кузову. Демонтируем подушку на левом лонжероне. Фиксируем КПП. Для этого мы взяли трубу, достаточно длинный ремень и двух человек, которые физически могут удержать подвязанную к трубе КПП. Откручиваем оставшийся болт фиксации коробки к двигателю. Достаем ее, двигая в сторону от двигателя. Выводим коробку снизу автомобиля.

— Заводим снизу автомобиля новую КПП, подвязываем ее и устанавливаем в обратном порядке, применяя где надо новые детали (болты, прокладки и прочее). Весьма не приятен процесс попадания шлицами вала КПП в отверстие. У меня с 5 попытки она просто влетела туда. До этого была ой какая морока. В общем наставляем, толкаем — не идет — отводим, немного проворачиваем первичный вал, наставляем, толкаем… После установки всех узлов на свое место заливаем масло в КПП (1,7 л).

— Замена рычага КПП и его регулировка (нижняя кулиса). Снимаем чехол рычага переключения передач. Снимаем пластик консоли. Вывинчиваем 4 винта, которые фиксирует рычаг к кузову. Тянем рычаг на себя и достаем его. На шар шарнира нового рычага наноси несколько грамм смазки и устанавливаем его в обратной последовательности. Отпускаем болт (именно болт, а не гайку) хомута на конце тяги кулисы перед вилкой механизма выбора передач. Демонтируем заглушку в механизме выбора передач. Вставляем в отверстие сверло 5 мм. На приложенном рисунке изображено, куда вставлять сверло. Садим помощника на водительское место. Помощник ставит рычаг переключения передач на линии нейтрали в плоскости включения 1-2 передачи. То есть рычаг упирает влево и сводит отметки на рычаге и его корпусе (риска и стрелка). Проворачиваем вилку механизма выбора в сторону двигателя и одновременно нажимаем на сверло до тех пор пока последнее не провалиться и не зафиксирует весь механизм. Зажимаем болт на хомуте в конце тяги. Достаем сверло. Проверяем правильность работы рычага. Если все передачи четко включаются (а так и должно быть), то вставляем заглушку на место. Ставим на место пластик консоли и одеваем чехол.

[DieselFan]

Может вы и знаете, но на всякий случай напишу. Там где рычаг соединяется с кулисой, ещё нужно подпилить капролоновый сферический вкладыш, чтобы 5-я передача включалась. В ФАО даже фотка была. Или купить готовый для 5-ти ступки.

Спасибо за информацию, Василий Петрович! Я сегодня об этом уже узнал, но где и что конкретно придется дорабатывать еще не уточнял. Правда я могу поступить проще. У меня валяется этих разных рычагов и"вертолетов" б-ушных несколько штук и там наверняка найдется такой подходящий. Хотя может быть и доработать будет не трудно.

 А тут еще, пока я ответ писал, и Сашко подсуетился со ссылочкой и подробнейшим описанием всего процесса. Так что не пропадем.

[DieselFan]

Данное описание нашел на драйв2 https://www.drive2.ru/l/3568873/
Правда это переход с Ф10 на Ф13

Саша, мы так не договаривались! Это уже удар ниже пояса, переходить сразу с F-10 на F-13. )) Сначала давай перейдем все-таки на F-10 пятиступку, а там уже посмотрим, что почем.

[stepanenkoalex91]

Саша, мы так не договаривались! Это уже удар ниже пояса, переходить сразу с F-10 на F-13. )) Сначала давай перейдем все-таки на F-10 пятиступку, а там уже посмотрим, что почем.

Не, не, не... Мне хватит и f-10 5ст. )))

Если уже f-13 - тогда уже 1,4 маловато будет! )

P.S.: я допустил ошибку в сообщении, та статья называется "Замена КПП F10 (4 передачи) на F13 (5 передач)" (исправлюсь)

[DieselFan]

Не, не, не... Мне хватит и f-10 5ст. )))

Если уже f-13 - тогда уже 1,4 маловато будет! )

P.S.: я допустил ошибку в сообщении, та статья называется "Замена КПП F10 (4 передачи) на F13 (5 передач)" (исправлюсь)

Ну тогда я могу спать спокойно, а пятиступенчатую F-10 завтра постараюсь прикрутить на место.

[stepanenkoalex91]

Ну тогда я могу спать спокойно, а пятиступенчатую F-10 завтра постараюсь прикрутить на место.

Спасибо Вам! 

[vesel]

Привет честной компании!
Вот тут кино можно посмотреть как восстановить резьбу  по технологии HELICOIL    https://www.youtube.com/watch?v=zmttkyC2uvo , мы применяем эти вставки у себя в производстве. Думаю набор из метчика и несколько вставок будет дешевле, чем покупать блок. На продвинутых СТО тоже эту технологию применяют, могут помочь.

Дуже вдячний за пораду, вона мені зекономила купу грошей, нервів і часу. Довго вивчав це питання і знайшов такий набір для відновлення різьби 10х1,25 всього за 240 грн. (є для різних різьб). Навіть не прийшлось знімати блок. Тому я рекомендую.

[vovka_berd]

Дуже вдячний за пораду, вона мені зекономила купу грошей, нервів і часу. Довго вивчав це питання і знайшов такий набір для відновлення різьби 10х1,25 всього за 240 грн. (є для різних різьб). Навіть не прийшлось знімати блок. Тому я рекомендую.

А посилання можна, де купували? Можна в приват. Дякую.

[vesel]

А посилання можна, де купували? Можна в приват. Дякую.

Відписав.

[DieselFan]

Наконец-то машина прошла после окончания ремонта  первые 500 км и можно подвести некоторые итоги.

Для начала скажу, что кроме восстановления двигателя, куда вошли: тщательный  промер  износа всех узлов блока, капремонт головки блока, замена колец, всех сальников и прокладок, были заменены  также:  КПП с 4-х ступенчатой на 5-ти  ступку и диск сцепления  с  выжимным подшипником .  Но этим, к сожалению,  дело не ограничилось и пришлось также разбираться с топливной системой авто.

Было измерено давление топлива на форсунке и бензонасосе.  По итогу под замену пошел  бензонасос, у которого максимальное давление в упоре на манометр оказалось около 0,4 атм. вместо 2,0-2,4 атм.  
Потом, с помощью компьютерного автоскопа, пришлось провести  диагностику  системы впрыска топлива.  Проверили работоспособность:  всей системы зажигания,  ДПДЗ, ДАДа, датчика температуры охлаждающей жидкости, лямбда-зонда, ЭБУ.  В итоге, заменили  ЭБУ, у которого на  входе подключения лямбда-зонда  висело напряжение 1,15 В.  Хочу заметить, что эта проблема с повышенным или пониженным напряжением на входе лямбды,  встречается у ЭБУ C14NZ, да и C16NZ  довольно часто, что может создавать достаточно серьезные проблемы для   нормальной работы двигателя.
Пришлось поменять  и сам лямбда-зонд, полностью отравленный сгорающим  в выпускном коллекторе маслом.  И только после всех этих проверок и замен,  все более или менее встало на свои места.

Подводя итоги нашей работы по восстановлению работоспособности двигателя,  хочу сказать, что движки Опеля все-таки очень живучи и при  соответствующих замерах износа различных узлов и деталей, вполне могут обойтись частичным ремонтом  вместо полного  капремонта.
В этом я полностью согласен с мнением уважаемого  Василия Петровича, которое он высказал немного выше.

Справедливости ради надо признать, что конечно  не каждый двигатель можно отремонтировать так, как это получилось у нас. Если эллипс  цилиндра превышает все допуска, никакая замена колец  уже не поможет. Точно так же заменой вкладышей не исправишь изношенный коленвал и не поднимешь давление масла. И только тщательный промер всех проблемных мест позволяет сделать заключение о том, какой в данном случае нужен ремонт двигателя.

P.S. Что мне сейчас нравится в работе движка, так это его звук, который напоминает легкий шелест и после прогрева становится вообще едва слышным, особенно при закрытом капоте.

[Palsw]

Было измерено давление топлива на форсунке и бензонасосе.  По итогу под замену пошел  бензонасос, у которого максимальное давление на манометре оказалось около 0,4 атм. вместо 2,0-2,4 атм. 

не дочитал до конца,но так как скромно занимаюсь авто диагностикой  и как понял тут моновпрыск то давление слишком высокое . 0,8 норма или около того.
читаю дальше