ROTER STURM - 87

[M I S H A]

хорошый бортовик! мооре полезной инфы !

[olss]

По просьбе Roman_22 - скоро распишу методику тонкой настройки карба 1В1 или 1В. (одно и тоже).

[Roman 22]

По просьбе Roman_22 - скоро распишу методику тонкой настройки карба 1В1 или 1В. (одно и тоже).

спасибо ждемс

[Roman 22]

И Я,тут, как тут

А без тебя куда 

[fuck you all]

Эх, еще бы кто нить выложил по Solex pdsi35 было бы прекрасно)

[olss]

Моя практика.по регулировке уровня в поплавковой камере.

Вообщем так.
Перед тем, как правильно делать ремонт карбюратора, нужно запастись ремкомплектом, правильным!!! Хорошим ремкомплектом признан тот, у которого : все прокладки из прессованного картона. Одно важное требование к про­кладке: ее плотность должна быть такой, чтобы части карбюратора при стягивании усилием винтов не получали остаточной деформации, не «коробились». Другими словами, прокладка должна хорошо уплотнять стык деталей, сминаясь в мини­мальной степени. резиновые колечки должны иметь черный цвет и не оставлять следов от ногтей при продавливании.  прокладка -диафрагма  экономайзера на вид не должна просвечиваться и быть лащёной , она должна быть из матовой бензостойкой резины.  отдельное требование к игле -  наконечник иглы должен быть из плотной резины, но не "деревянной". Более того, наконечник должен быть слегка подвижен. (при слабом поддевании его ногтем). демфер иглы  - из желтого металла, плавно закруглён, его вдавливание в иглу не должно иметь посторонних шумов и рывков.  Карбюратор нужно не просто ремонтировать, его нужно ласкать.  Под ругой всегда имеется : набор отвёрток, в том числе и пластиковая , вазелин, ножной компрессор сделанный из ножного насоса с иглой от медецинской системы, набор медных и капроновых кисточек. леска различных диаметров, спирт изопропиловый, паста Гои, набор для гравёра ( там есть полировочные круги и микро цанги), маска с увеличительными линзами, микрощётка стальная и медная, подсветка из точечного светодиода синего свечения, куча пинцетов и выколоток.... и ещё куча всякого инструмента.  Первым делом снимаем верхнюю часть карбюратора. Визуально определяем и локализуем дефектные зоны, участки, зап.части. При определении их - только замена элементов и притирка поверхностей. Притирка осуществляется только на чертёжном картоне, с пастой Гои. Можно и нужно отполировать диффузор, все переходные и перепускные каналы . До зеркального блеска!  (для этого существует определённая технология).  .... отдельный вопрос, который волнует многих пользователей, даже некоторых карбюраторщиков! - Говорят, что уровень жидкости не регулируется ? Это так. Но, не в нашем случае. Идеальный уровень в поплавковой камере 2мм. Да, да, да, Вас не подводит зрение и глаза. Это не опечатка.  При таком уровне горючее не успевает набрать пузырьки воздуха , 100% гарантия не перелива, наименьшая болтанка жидкости и газообразования. Но, машина едет... и в ней всё болтается и шевелится, следовательно такой уровень жидкости не приемлем ( а  хотелось бы).  Методом проб и ошибок я установил, что уровень в попл. камере наилучший не более 22мм от самой нижней точки камеры. Лучше чтоб был 20 мм. Отрегулировать такой уровень можно. Вибиваем ось попловка. При сильном её элипсном износе выбрасываем её. Если не сильно, то просто установить её другой стороной. Поплавок.  Он должен быть герметичным и не с треснутым язычком. В язычке поплавка 1В1 карбюратора есть технологические продолговатые отверстия. Я их зачеканиваю пластиной из алюминия (оооочень тонкой). И после этого керном пластина эта центруется ( для иглы).  В ремкомплекте идёт игла  без грибка, т.е. с штырьком-демфером. Вот и его нужно доработать. Снять 1мм. этого штока, закруглить. После этого притирается игла к седлу в корпусе карбюратора ( это просто и стандартно).  Когда доработки воплощены, всё собирается. Карбюратор нужно взять в руку и держать его горизонтально поплавком вверх, закрыть пальцем штуцер обратки и дуть в штуцер подачи, при этом будет слышен характерный шум вохдуха. Корпус медленно переводить  с горизонтального положения до положения - диагональ 45 градусов. В этот момент поплавок под действием собственного веса переместиться и задавит иглу. Воздух через иглу продуваться более не должен (штуцер обратки зажат пальцем). Мы смоделировали работу запора иглы. Игла должна закрываться при положении карбюратора 45 градусов. Далее, наливаем бензин в поплавковую камеру (нижняя часть карбюратора) примерно на половину. Опускаем верхнюю часть карбюратора и плотно руками! прижимаем обе половинки. (прокладка должна уже стоять). Штуцер обратки закрыт пальцем. дуем в штуцер подачи - должно быть существенное сопротивление, не продув . Отпускаем штуцер обратки -  воздух продувается через этот штуцер. Это и есть - закрытая игла. Теперь нужно набраться терпения, с первого раза не получится.  В главный жиклёр топливного колодца сверху опускаем трубочку от WD 40 и отсасываем топливо медленно! ( я сделал приспособление для отсоса). Отсос горючего производить  до того момента, когда воздух начнёт продуваться в штуцер подачи. Штуцер обратки должен быть при этом заткнут пальцем. Если всё было сделано, начеканено, подточено и перевёрнуто  правильно то при снятии верхней половинке карбюратора уровень в попловковой камере будет от 20 до 22 мм. Можно и допускается сделать уровень даже меньше, только придётся регулировать работу ускорительного насоса (его амплитуду прокачки).  Теперь можно  проверить уровень штангельциркулем. Вы спросите , - " почему нужно плотно прижимать обе половинки, а не просто их скрутить винтами?"  - всё очень просто, прокладка по факту одноразовая и не желательно её полноценно сжимать, пока вы будите опускать и поднимать половинки. А, наличие самой прокладки при установке уровня обязательно.  Собственно основное я расписал. Есть и другие тонкости, для производства ремонта этого карбюратора. Ну, например, все резбы всех винтов рекомендуется смазывать вазелином. Для того, чтоб потом было легче ими настраивать.  Конечно, это только 20% того, что можно и нужно сделать по этому карбюратору. Я научился восстанавливать последствия износа оси дроссельной заслонки и можно даже хромировать диффузор !  Но, это отдельная история.  Позвольте я оставлю эти тонкости при себе.   Учесть важное - эти карбюраторы идеальны, когда у них полностью работает система вакуума.
  С Уважением к всем! Олег.

[Gosha]

Олег,а придумай что-то с поплавком,который "насасывает" бензин.Мой печальный опыт--три поплавка на два карба,и все тянут бенз.Обмазывание эпоксидкой,хватает на пол года.Есть мысль заполнить монтажной пеной.
Может есть идеи?

[olss]

Олег,а придумай что-то с поплавком,который "насасывает" бензин.Мой печальный опыт--три поплавка на два карба,и все тянут бенз.Обмазывание эпоксидкой,хватает на пол года.Есть мысль заполнить монтажной пеной.
Может есть идеи?

  эта мысль не правильная. Рано или поздно эта монтажная пена будет разрушена бензином.  Думаю, что надо подумать о внедрении поплавка от ВАЗа. Конечно, придётся многое подгонять и экспериментально подбирать размеры и уровень жидкости..... но, это интересная идея для воплощения. Нужно попробовать.  Может смогу где то раздобыть убитую верхнюю часть карба, чтоб поизобретать?

[olss]

Эх, еще бы кто нить выложил по Solex pdsi35 было бы прекрасно)

В своём выкладывайте. Это МОЙ бортовик!     .

[Roman 22]

Моя практика.по регулировке уровня в поплавковой камере.

Вообщем так.
Перед тем, как правильно делать ремонт карбюратора, нужно запастись ремкомплектом, правильным!!! Хорошим ремкомплектом признан тот, у которого : все прокладки из прессованного картона. Одно важное требование к про­кладке: ее плотность должна быть такой, чтобы части карбюратора при стягивании усилием винтов не получали остаточной деформации, не «коробились». Другими словами, прокладка должна хорошо уплотнять стык деталей, сминаясь в мини­мальной степени. резиновые колечки должны иметь черный цвет и не оставлять следов от ногтей при продавливании.  прокладка -диафрагма  экономайзера на вид не должна просвечиваться и быть лащёной , она должна быть из матовой бензостойкой резины.  отдельное требование к игле -  наконечник иглы должен быть из плотной резины, но не "деревянной". Более того, наконечник должен быть слегка подвижен. (при слабом поддевании его ногтем). демфер иглы  - из желтого металла, плавно закруглён, его вдавливание в иглу не должно иметь посторонних шумов и рывков.  Карбюратор нужно не просто ремонтировать, его нужно ласкать.  Под ругой всегда имеется : набор отвёрток, в том числе и пластиковая , вазелин, ножной компрессор сделанный из ножного насоса с иглой от медецинской системы, набор медных и капроновых кисточек. леска различных диаметров, спирт изопропиловый, паста Гои, набор для гравёра ( там есть полировочные круги и микро цанги), маска с увеличительными линзами, микрощётка стальная и медная, подсветка из точечного светодиода синего свечения, куча пинцетов и выколоток.... и ещё куча всякого инструмента.  Первым делом снимаем верхнюю часть карбюратора. Визуально определяем и локализуем дефектные зоны, участки, зап.части. При определении их - только замена элементов и притирка поверхностей. Притирка осуществляется только на чертёжном картоне, с пастой Гои. Можно и нужно отполировать диффузор, все переходные и перепускные каналы . До зеркального блеска!  (для этого существует определённая технология).  .... отдельный вопрос, который волнует многих пользователей, даже некоторых карбюраторщиков! - Говорят, что уровень жидкости не регулируется ? Это так. Но, не в нашем случае. Идеальный уровень в поплавковой камере 2мм. Да, да, да, Вас не подводит зрение и глаза. Это не опечатка.  При таком уровне горючее не успевает набрать пузырьки воздуха , 100% гарантия не перелива, наименьшая болтанка жидкости и газообразования. Но, машина едет... и в ней всё болтается и шевелится, следовательно такой уровень жидкости не приемлем ( а  хотелось бы).  Методом проб и ошибок я установил, что уровень в попл. камере наилучший не более 22мм от самой нижней точки камеры. Лучше чтоб был 20 мм. Отрегулировать такой уровень можно. Вибиваем ось попловка. При сильном её элипсном износе выбрасываем её. Если не сильно, то просто установить её другой стороной. Поплавок.  Он должен быть герметичным и не с треснутым язычком. В язычке поплавка 1В1 карбюратора есть технологические продолговатые отверстия. Я их зачеканиваю пластиной из алюминия (оооочень тонкой). И после этого керном пластина эта центруется ( для иглы).  В ремкомплекте идёт игла  без грибка, т.е. с штырьком-демфером. Вот и его нужно доработать. Снять 1мм. этого штока, закруглить. После этого притирается игла к седлу в корпусе карбюратора ( это просто и стандартно).  Когда доработки воплощены, всё собирается. Карбюратор нужно взять в руку и держать его горизонтально поплавком вверх, закрыть пальцем штуцер обратки и дуть в штуцер подачи, при этом будет слышен характерный шум вохдуха. Корпус медленно переводить  с горизонтального положения до положения - диагональ 45 градусов. В этот момент поплавок под действием собственного веса переместиться и задавит иглу. Воздух через иглу продуваться более не должен (штуцер обратки зажат пальцем). Мы смоделировали работу запора иглы. Игла должна закрываться при положении карбюратора 45 градусов. Далее, наливаем бензин в поплавковую камеру (нижняя часть карбюратора) примерно на половину. Опускаем верхнюю часть карбюратора и плотно руками! прижимаем обе половинки. (прокладка должна уже стоять). Штуцер обратки закрыт пальцем. дуем в штуцер подачи - должно быть существенное сопротивление, не продув . Отпускаем штуцер обратки -  воздух продувается через этот штуцер. Это и есть - закрытая игла. Теперь нужно набраться терпения, с первого раза не получится.  В главный жиклёр топливного колодца сверху опускаем трубочку от WD 40 и отсасываем топливо медленно! ( я сделал приспособление для отсоса). Отсос горючего производить  до того момента, когда воздух начнёт продуваться в штуцер подачи. Штуцер обратки должен быть при этом заткнут пальцем. Если всё было сделано, начеканено, подточено и перевёрнуто  правильно то при снятии верхней половинке карбюратора уровень в попловковой камере будет от 20 до 22 мм. Можно и допускается сделать уровень даже меньше, только придётся регулировать работу ускорительного насоса (его амплитуду прокачки).  Теперь можно  проверить уровень штангельциркулем. Вы спросите , - " почему нужно плотно прижимать обе половинки, а не просто их скрутить винтами?"  - всё очень просто, прокладка по факту одноразовая и не желательно её полноценно сжимать, пока вы будите опускать и поднимать половинки. А, наличие самой прокладки при установке уровня обязательно.  Собственно основное я расписал. Есть и другие тонкости, для производства ремонта этого карбюратора. Ну, например, все резбы всех винтов рекомендуется смазывать вазелином. Для того, чтоб потом было легче ими настраивать.  Конечно, это только 20% того, что можно и нужно сделать по этому карбюратору. Я научился восстанавливать последствия износа оси дроссельной заслонки и можно даже хромировать диффузор !  Но, это отдельная история.  Позвольте я оставлю эти тонкости при себе.   Учесть важное - эти карбюраторы идеальны, когда у них полностью работает система вакуума.
  С Уважением к всем! Олег.

спасибо но ти не пишеш для професоров надо простим человеческим язиком  

[olss]

спасибо но ти не пишеш для професоров надо простим человеческим язиком  

А, хрен его знает, как ещё проще!?

[Gosha]

Олег,пена бензином не разрушится-это полиуретан,вес поплавка 3гр.Я видел приделанный девяточный поплавок--скажу сразу--уё--ще
Ещё идея сделать матрицу с родного,потом отрезать ногу(куда ось и игла вставляются) и прикреплять её к новой форме.Но как-то сложно.
В общем проблема открыта

[olegsc]

Доброго времени прочел весь молодец.
Но не понял как так  шлифовать.

[olss]

Доброго времени прочел весь молодец.
Но не понял как так  шлифовать.

 Та просто.   Зажал в тиса ГБЦ, намочил круг и.... елозил (просто толкал) по всей плоскости, поливая водичкой. До тех пор, пока раковины не ушли, цвет стал одинаковым  и как только вся плоскость стала без провалов остановился.  Главное, обильно поливать водичкой.Постоянно. Круг не переворачивать! Круг постоянно прокручивать.

[Януарий]

Олеже,тут нужны очень ровные руки. На моей голове предыдущим хозяевам так шлифонули в тисах ,а скорее на коленках,что борозды соединяли котлы под прокладкой,когда герметик то ли выгорел,то ли вымыло. Мне шлифовали на сто.