Белый Wervolf

[Pereira]

а где гайку то искать?

[I-GOR]

Бортовик прочел.
Может у меня что-то не так, но сделав один раз, туда же возвращаюсь или через несколько лет или не возвращаюсь вообще. Для расходников вроде шлангов и пыльников считаю нормальным срок жизни в 2-3-5 лет, а все остальное живет и дольше. У меня кадет уже 10 летю Интенсивно занимался авто первые 3 года. Потом если раз в полгода залезешь, то хорошо. Иногда уже и стоило бы глянуть, как оно там, но ездит, все функционирует, вот и не мешаешь механизму работать. Это же не жигули, где может что-то поломаться сильно и внезапно. Тут, если все в порядке, признаки надвигающейся беды заметны задолго до самой поломки. Можно и запчасти неспеша подобрать и время выделить для замены.Вот именно! Не может быть авто которому больше 20-ти лет не требовать вложений и внимания. Остается только пожелать появления настроения, ну и финансов тоже никогда не помешает. )))

Полностью согласен. Я уже и не помню когда в последний раз была конкретная поломка,разве что года четыре назад слизало зубы на ремне ГРМ,поменял и поехал. Все поломки прогнозируемы.

[zom81e]

а где гайку то искать?

На фото ниже видно по центру крышки головку болта. Он и та самая гайка стягивают 2 металлические шайбы, которые образуют так называемую заглушку. Для чего это отверстие, я не знаю. Болты, гайки, шайбы - явно колхоз предшественников. Сорри за не совсем детальное фото - нет времени на поиски и организацию. Хотя, думаю, итак все понятно.

[Pereira]

аа...у меня там нету. у меня на трех болтах

[I-GOR]

аа...у меня там нету. у меня на трех болтах

Воздухан похож на мой,карб PDSI35

[ArtUA]

Бортовик прочел.
Вложений всегда много и сам, например, давно не считаю. Остановился где-то после 10 к.у.е.. Может у меня что-то не так, но сделав один раз, туда же возвращаюсь или через несколько лет или не возвращаюсь вообще. Для расходников вроде шлангов и пыльников считаю нормальным срок жизни в 2-3-5 лет, а все остальное живет и дольше. У меня кадет уже 10 летю Интенсивно занимался авто первые 3 года. Потом если раз в полгода залезешь, то хорошо. Иногда уже и стоило бы глянуть, как оно там, но ездит, все функционирует, вот и не мешаешь механизму работать. Это же не жигули, где может что-то поломаться сильно и внезапно. Тут, если все в порядке, признаки надвигающейся беды заметны задолго до самой поломки. Можно и запчасти неспеша подобрать и время выделить для замены.Вот именно! Не может быть авто которому больше 20-ти лет не требовать вложений и внимания. Остается только пожелать появления настроения, ну и финансов тоже никогда не помешает. )))

Золотые слова +100500
Сделал и забыл . Я больше от скуки сам себе ищу какие то занятия по машине

[AduiDas]

Золотые слова +100500
Сделал и забыл . Я больше от скуки сам себе ищу какие то занятия по машине

Та да. Но нельзя не согласиться со словами ТС про качество современных запчастей. Вот там и может скрываться засада в виде неожиданной поломки. Поэтому до сих пор за некоторыми запчастями  езжу на разборки. И рычаги у меня с родными шаровыми. И стартер и генератор, хоть перебирались но только с оригинальными расходниками Bosch.

[zom81e]

Установка стартера от Ланос 1,5

Продолжим повесть минувших в гараже дней.

Начнем пока с конца, минуя обещанного отчета по замене КПП. Причиной тому недособранная информация про саму коробку. Пока так и не удалось выяснить передаточное число главной передачи. Не те номера были списаны мной при установке. Ну да ладно, об этом позже.
Сейчас небольшая весть о последней на данное время замене стартера. Итак мой MAGNETI-MARELI MSR914 канул в бездну. В общем от злости я немного покалечил втулку подшипника скольжения вала со стороны маховика. Ну и конечно же нет в нем бендикса. Как обычно выбросить жалко, а куда приткнуть пока еще не придумал. Так и лежат гамузом в одной коробке уже два разобранных стартера.
Небольшое расследование показало, что я купил реплику GM-овского стартера для ланоса с двигателем 1,5 л. А конкретнее это - стартер от ранее не известной мне фирмы LSA с кодом LA96208781. В местном магазине я его купил за 556 грн. В интернете его цена на 100-120 грн меньше (и это без особых поисков). Мощность стартера 0,8 кВт. Число зубьев на бендиксе 9 (если я правильно посчитал ). Внешний вид стратера:

Первые впечатления. Оба старые стартера раскручивали двиг до 1200...1300 об/мин. Этот крутит в пределах 850-950 об/мин. Звук так же слегка странный. Точнее не привычный. Чувствуется, что электродвигатель стартера крутиться с бОльшими оборотами, но с меньшей мощностью. Заводка правда стала более мягкая. В момент, когда схватывает двигатель, нет того явного перехода от раскрутки стартером до оборотов двигателя, как это было ранее. Правда не уверен, что это будет хорошо после наступления морозов. Жизнь покажет.
При установке единственная возникшая проблема - контакт провода реле. На старых это была шпилька+круглая клемма на 6 мм. Здесь имеем обычную ножевую клемму 6,3 мм. При замене кинул на корпус стартера дополнительную косичку "массы", чтобы еще раз перестраховаться от просадок напряжения при заводке. Более никаких доработок напильником и прочим инструментов не проводилось.

На днях (точнее давненько) прикупил у одноклубника старый делковский генератор на 55 А. Точнее практически принял в дар. До сих пор даже не достал с упаковки после пересылки. В общем кот в мешке.  При наличии свободного времени соберу с двух один. После случая с такими отказами нового элеткрооборудования решил подстраховаться. Восстановлю родной генератор, пусть пока полежит. Душу погреет. Возможно поставлю его же на свое место, а то при перегонке с кумовского гаража в свой гараж при ремонте что-то не понравилось мне поведение зарядки. Возможно это из-за подсевшего аккума было, но... В общем будем диагностировать. 

С наступлением холодов стали проявляться первые отличия "качественного" стартера. В общем при заводе на холодную проскальзывает бендикс. Пока стабильно схватывает со второго-(редко)третьего раза. После прогрева все отлично. Вот такая интересность.

[zom81e]

Установка доводчика окон.

Я уже писал ранее, что установил доводчик окон при постановке на охрану. В том рассказе упоминалось, что немало времени было мною потрачено на расшифровку схемы подключения, которая шла в комплекте. Далее я попробую как можно детальнее описать процесс установки данного девайса по моему видению. Напомню стеклоподьемники и сигнализация у меня уже были установлены, поэтому процесс их установки я описывать не буду. Отмечу только, что свеклоподъемники у меня подключены напрямую от АКБ. Также скажу, что желаемая суть работы девайса была в том, чтобы доводить стекла автоматически при постановке на охрану (зимой) или с брелока сигнализации (летом). Почему два варианта работы? Потому как блок и самых дешевых. В нем нет памяти положения и прочих наворотов. Летом же часто днем оставляю автомобиль под двором родителей и в прочих практически "безопасных" местах, где можно оставить окошки на проветривании.
И еще не забывайте, что мой автомобиль - трехдверный хетчбек. По этому представленный ниже материал сопоставим с установкой доводчика только для передних дверей. При установке на все 4 двери седана/хетчбека/универсала необходим другой блок доводчика, больше дополнительных материалов, трудочасов и т.д.

Необходимые материалы:

• Крестообразная отвертка для разбора панели и карты двери
• Нож канцелярский
• Провод 1 мм. квадр - около 2 м - в зависимости от расположения блока сигнализации
• Термоусадочная трубка 1 мм; 2 мм; 4 мм
• Стяжки кабельные 100 мм
• Плоскогубцы
• Саморез по металлу 3,5х25 мм - 1 шт

Думал сообразить новую схему и выложить здесь. Но к сожалению испытываю дефицит времени для создания качественного образца, по этому решил пока просто напомнить ту, которая шла в комплекте:

Появилось у меня время, и я таки изобразил схемы подключения:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

ПО ТАКОЙ СХЕМЕ ПОДКЛЮЧИЛ Я:

0. Снимаем клемму "-" на АКБ.

1. Разбираем немного торпедо и демонтируем панель приборов. Описывать данный процесс не вижу смысла. На форуме об этом достаточно сказано до меня. Да в принципе там все интуитивно понятно.

2. Достаемся до разъема проводов блока сигнализации. В моем случае мне был необходим серый провод канала СН2 на разъеме Н2. Ниже выдержка из руководства к сигналке.

Зачищаем свободный конец и удлиняем его отрезком заранее приготовленного провода. Мне понадобилось доточить около 1 метра. Изолируем полученное соединение.

3. Снимаем карту с левой передней двери.

4. Загоняем подготовленный провод возле основного жгута в левую переднюю дверь. Укладываем аккуратно провод по всей длине в салоне и кабельными стяжками фиксируем в нужных местах. Также стяжками обеспечиваем полное прилегание к жгуту проводов между стойкой и дверью.

5. Устанавливаем на место панель приборов и ее оправку.

6. Умащиваемся поудобнее на левом пороге. Крепим блок доводчика в нижнем правом углу (под зеркалом заднего вида). Для этого я нашел подходящее отверстие в самой двери. Немного его рассверлил до 3,5 мм, чтобы саморез свободно в нем вращался. И через это отверстие закрутил саморез в специальном ушке на блоке доводчика. Рядышком есть удобная прорезь для того, чтобы кабельной стяжкой плотно прижать жгут проводов у самой фишки блока к металлу двери. Все блок закреплен.
На фотографии ниже схематически изображено место установки доводчика - черный квадрат. Красный круг - штатное отверстие, через которое закреплен блок. Красная полоса - хомут стягивающий жмут проводов от блока к металлу двери.

7. Начинаем процесс коммутации проводов. Все проводиться в нише двери.
7.1. Соединяем желтый провод блока с притянутым от сигналки проводом. Изолируем полученное соединение. Далее про изоляцию я писать не буду, итак всем понятно, чем опасно короткое замыкание в автомобиле. ВНИМАНИЕ. Перед этой операцией проверьте, какой управляющий сигнал приходит от сигнализации. В моем случае это "-". Если же сигнализация выдает управляющий " ", тогда нужно соединять притянутый провод с оранжевым проводом блока.
7.2. Оголяем и разрезаем провода подачи тока к свеклоподъемникам. Это - толстые провода красного и черного цвета. Делаем соединение этих проводов с проводами соответствующего цвета от блока доводчика. Проверяем целостность предохранителя на красном проводе к блоку доводчика.
7.3. Снимаем фишку от колодки с кнопками управления стеклоподьемниками. Далее нужно определить какую полярность имеют провода управления правой дверью. У меня это 2 одинаковых синих провода. Я взял аккумулятор и, подав напрямую напряжение на эти, провода узнал направление движение окна при соответствующей полярности. Разрезаем провод, на который необходимо подать " " для движения окна вверх. Соединяем бело-синий провод от блока с отрезком идущим к блоку кнопок, а бело-зеленый с отрезком провода, который уходит на правую дверь.
7.4. Для успокоения совести подобно п 7.3 находим нужный провод " " на моторчике свеклоподъемника. Обычно это розовый/красный провод, но на всякий проверьте не попался ли Вам китаец-дальтоник, который собрал ваш свеклоподъемник. ВНИМАНИЕ!!! На левую дверь провода от блока кнопок к моторчику идут без фишки. По этому придется резать именно провод, который отходит от двигателя, а не от кнопки. Я сглупил и по инерции разрезал провод от кнопки. После чего пришлось вставлять еще один набор клемм, чтобы при следующем демонтаже карты можно было разъединить блок кнопок от проводов блока доводчика. Разрезаем провод подачи " " на двигатель. Соединяем отрезок, идущий от двигателя, с зеленым проводом блока доводчика. Отрезок, который уходит на кнопки - с синим проводом.
7.5. Ставим карту обратно на дверь.
7.6. Накидиваем клемму "-" на АКБ.
7.6. Находим кнопку ВАЛЕТ сигнализации. И программируем СН2 согласно желанию.

8. Любуемся работой новой фишки на нашем автомобиле.

http://www.youtube.com/watch?v=ySPlnx-I8tU=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=7eD5uQui3ak=youtu.be

ПС. Все выше изложенное написано, основываясь на устройствах, установленных в моем автомобиле. Я отметил часть подводных камней, на которые следует обратить внимание. При подключении других устройств, функции которых существенно отличаются, процесс также может быть существенно отличен от описанного выше.  

[I-GOR]

Установка стартера от Ланос 1,5

Может я старомоден, но стартер мне не внушает доверия,какой то хлипенький он.
И не пойму почему на старых стартерах клемма от замка штыревая а не ножевая .

[zom81e]

Может я старомоден, но стартер мне не внушает доверия,какой то хлипенький он.
И не пойму почему на старых стартерах клемма от замка штыревая а не ножевая .

Так никто его качеством и не хвалился. У самого он вызывает сомнения. Но искать, чтобы "дешево и сердито", не было ни времени, ни желания. Возможно попадеться вариант и поступлю подобно тому, как хочу сделать с генератором.

[zom81e]

Замечаю, что мой бортовой журнал немного разросся. Стало трудно находить нужные посты для создания ссылок в других темах. Беглый осмотр всего журнала также выявил не упорядоченность сообщений, посвященных одним и тем же вопросам. А впереди нас ждет еще много разного интересного. Стоит только вспомнить все мои обещания по поводу отчетов и прочих информационных сообщений. По этому для хоть какой-то оптимизации работы с журналом, а также для удобства новых читателей я решил сделать в первом посте список ссылок на самые информативные сообщения. Ссылки постарался расставить по тематике. Думаю, идея имеет право на жизнь. Хотя сама идея, признаюсь вам, не совсем моя. Сам принцип взялся со всем известного drive2.ru, реализацию подсмотрел у Roman 22. Так что им моя благодарность.

[zom81e]

Замена КПП F10 (4 передачи) на F13 (5 передач)

Маленькая замечание. Пост получился слегка весомым. При обнаружении неточностей, ошибок или необходимости каких-либо уточноений буду рад выслушать и внести коррективы.

Начнем с подготовки к данному процессу. Первое, что волнует при посещении мысли о такой модернизации авто это - пожалуй ее стоимость. Я в своих расчетах сильно ошибся. Предварительно создав тему и обсудив с одноклубниками данный вопрос я накидал небольшой прейскурант. Но как оказалось расчетная итоговая стоимость значительно отличалась от подсчитанных уже после проведения работ затрат. В связи с этим в самом начале хочу предоставить список рекомендуемых мною деталей/инструмента, про которые необходимо позаботиться до начала процесса (цены прилагаются).
- КПП Ф13 5-ступеней - 1000 грн.
- Масло в КПП - 120 грн.
- Прокладка поддона КПП - 30 грн.
- Прокладка механизма выбора передач - 11 грн.
- Сальник первичного вала - 30 грн
- Сальники полуосей - 2*20=40 грн
- Сальник штока (вилки) - 10 грн
- Шток (вилка) выбора передач - 60 грн
- Выжимной подшипник - 120 грн. (но я купил его давно по цене 60 грн где-то)
- Герметик ВИКТОР РЕИНЗ - взято с работы
- Стопорное кольцо 14,5 мм рычага механизма выбора передач - 2 грн.
- Штифт вилки выбора передач - 3 грн.
- Наставка для выбивание штифта 4 мм - у соседа по гаражу/а по факту   во время и после установки
- Резиновая вставка в шарнир между вилками КПП и кулисы - 125 грн. - внимание дефицит
- Рычаг 5 ступенчатый - 100 грн. (опциаонально, при переходе с 4 на 5-ступенчатую КПП)
- Растворитель, щетка по металлу и прочие чистящие - 150 грн.
- Добротный вороток под головки 1/2" + головки 13, 15, 17, 19 мм - 180 грн. (Если нет в наличии. Можно конечно опять бежать к соседу, но я решил, что в дальнейшем все равно пригодиться и просто купил)
- Болты М8*30 и самоконтрящиеся гайки М8 для шаровых - 40 грн. (опционально, мои кто-то корявыми руками до этого закрутил, пришлось менять)
- Наличие трех домкратов, ямы для проведения всех работ, башмаков под колеса, колодок для страховки домкратов, фонарика и прочих мелочей - опять идем к соседу по гаражу/куму/другу - в общем снова  
- Набор ключей 8-22 мм, трещотки с удлинителями и головками 10-19 мм, дрель, сверла 5 и 8 мм, тиски, 5 грамм консистентной смазки - было в наличии
- Услуги Новой почты по пересылке заказа запчастей - 75 грн (взял с расчетом поставок от минимум трех магазинов/продавцов без учета доставки самой КПП)

Итого без учета выпитого и съеденного в процессе, а также при самовывозе КПП от продавца = 1800 грн. Отмечу, что до этого обнаружил течь масла двигателя. Обсуждение на форуме подсказало несколько возможных источников утечки. Было решено при потребности заменить сальник коленвала между демонтажем/монтажем коробок передач. Но вскрытие показало, что сальник жив. Утечки через него нет. Соответственно никто его не менял и к двигателю не лез. Но материалы были куплены. Соответсвенно, у кого есть такая проблема, то дополнительно стоит приобрести:
- Масло в двигатель - 320 грн
- Фильтр масляный - 30 грн
- Прокладка поддона двигателя - 35 грн
- Пробка поддона двигателя - 10 грн (Опционально. Моя то еще нормально держит, но немного потрепаны грани под ключ. Другой бы забил, а я не могу - на замену)
- Сальник коленвала - 30 грн
Итого еще = 425 грн

Если подводить грубый итог, то для замены КПП и одновременном обслуживании двигателя необходимо иметь от 2500 грн.

У меня не было под рукой такого списка. Соответственно ремонт затянулся на несколько недель, так как проводить его была возможность только в выходные (и то только 1 день из двух был отведен на автомобиль), а иногда эти дни проводились совсем безрезультатно из-за отсутствия необходимых запчастей. Так что берите на вооружение, если есть желание сделать все за один день. А это более, чем реально без учета подготовки новой КПП.

Есть в списке и позиции, за которыми нет необходимости ехать в магазин. Точнее ехать в магазин нужно, но направления прилавок в этом магазине слегка отличается.   Я говорю про организационные приготовления. Акцентировать внимание на этом я не стану, поскольку все достаточно детально изложено в списке выше. Но об этом также стоит за думаться еще ДО начала работ.

Вот мы уже все купили, нашли, привезли, договорились с помощниками, которые в здравом уме и неплохом физическом состоянии уже пришли/приехали/добрались иным способом до места проведения мероприятия. Приступаем непосредственно к действиям. Я буду излагать технологию со своей точки зрения. Знаю, что более опытные скажут, что много сделалось лишнего. Но... Одновременно с заменой КПП я менял опорные подшипники передних стоек (об этом будет отдельный пост). Да и без этого, мне кажется, решения принятые во время работы были оптимальными для проведения действий новичками-любителями типа меня. В общем хватит лить воду на страницах электронного журнала. Ближе к делу.

- Подготовка новой КПП. Чистим внешние поверхности. Сливаем с нее старое масло, демонтировав поддон. Устанавливаем поддон на место с новой прокладкой. Меняем сальники полуосей. Идут туго, но выковырять можно. Можно также вкрутить в них небольшие саморезы для демонтажа. Но я обошелся небольшой монтировкой. К слову, родные сальники у меня сидели на герметике. Ставим новые. Кстати, для напрессовки новых сальников, в качестве наставки я использовал старые. Меняем выжимной подшипник. Сальник первичного вала у меня был без подтеканий. Решил его не менять. Родное есть родное. Демонтируем механизм выбора передач. Выбиваем штифт, соединяющий вилку и кулачок. Достаем вилку и снимаем ее сальник. На всякий случай проверяем состояние стопорного кольца подпружиненного рычага. При необходимости меняем. В новой вилке рассверливаем малое отверстие до диаметра 8 мм. Не думаю, что кто-то захочет покупать новую оську в то место. По этому вместо нее используем болт М8 необходимой длины. Вставляем новый сальник вилки и ее саму на место. Забиваем новый штифт. Монтируем механизм на свое место. Внимание следите за тем, чтобы при монтаже не включилась какая-то передача. Если механизм стал правильно. То с легкостью рукой за вилку можно будет переключать все передачи.

- Загоняем автомобиль на яму. Тянем ручник. Ставим башмаки под задние колеса. Поднимаем обе стороны домкратами спереди. Страхуем домкраты деревянными колодками. Снимаем передние колеса.

- Снимаем поддон коробки передач и сливаем с нее масло. После - поддон на место. Снимаем лючок сцепления внизу коробки со стороны двигателя. Отсоедениям косичку "массы" от КПП. Отсоединяем трос сцепления. Достаем разъем проводов включателя фонаря заднего хода. Снимаем трос привода спидометра. Раскручиваем шарнир между вилкой кпп и кулисой.

- Раскручиваем болты крепления шаровых опор. У меня какой-то умелец видать коряво закрутил их пневмопистолетом. Результат - на правой шаровой один болт остался просто без резьбы, второй - срезало при попытки раскрутить. Раскручиваем крепление рычагов на рулевой рейке. Резкими подергиваниями поочередно за тормозные диски  в сторону от авто с небольшой помощью монтировкой спрессовываем внутренние ШРУСы.

- Поддомкрачиваем двигатель. Раскручиваем все болты крепления КПП к двигателю (кроме верхнего) и кузову. Демонтируем подушку на левом лонжероне. Фиксируем КПП. Для этого мы взяли трубу, достаточно длинный ремень и двух человек, которые физически могут удержать подвязанную к трубе КПП. Откручиваем оставшийся болт фиксации коробки к двигателю. Достаем ее, двигая в сторону от двигателя. Выводим коробку снизу автомобиля.

- Заводим снизу автомобиля новую КПП, подвязываем ее и устанавливаем в обратном порядке, применяя где надо новые детали (болты, прокладки и прочее). Весьма не приятен процесс попадания шлицами вала КПП в отверстие. У меня с 5 попытки она просто влетела туда. До этого была ой какая морока. В общем наставляем, толкаем - не идет - отводим, немного проворачиваем первичный вал, наставляем, толкаем... После установки всех узлов на свое место заливаем масло в КПП (1,7 л).

- Замена рычага КПП и его регулировка (нижняя кулиса). Снимаем чехол рычага переключения передач. Снимаем пластик консоли. Вывинчиваем 4 винта, которые фиксирует рычаг к кузову. Тянем рычаг на себя и достаем его. На шар шарнира нового рычага наноси несколько грамм смазки и устанавливаем его в обратной последовательности. Отпускаем болт (именно болт, а не гайку) хомута на конце тяги кулисы перед вилкой механизма выбора передач. Демонтируем заглушку в механизме выбора передач. Вставляем в отверстие сверло 5 мм. На приложенном рисунке изображено, куда вставлять сверло. Садим помощника на водительское место. Помощник ставит рычаг переключения передач на линии нейтрали в плоскости включения 1-2 передачи. То есть рычаг упирает влево и сводит отметки на рычаге и его корпусе (риска и стрелка). Проворачиваем вилку механизма выбора в сторону двигателя  и одновременно нажимаем на сверло до тех пор пока последнее не провалиться и не зафиксирует весь механизм. Зажимаем болт на хомуте в конце тяги. Достаем сверло. Проверяем правильность работы рычага. Если все передачи четко включаются (а так и должно быть), то вставляем заглушку на место. Ставим на место пластик консоли и одеваем чехол.

- Тест драйв советую проводить до застолья, посвященному успешному завершению этого дела.  

[SHREK@]

 

[B57]

отличный отчёт!